Vendredi 16 juillet 2021

Départ à 8h34

9°

Couvert

Notre dernière journée en Islande s’avérera être en partie un fiasco, car nous avions prévu deux tour en hélicoptère, dont l’un au-dessus de l’éruption volcanique, mais la météo allait en décider autrement. Du brouillard sur les deux sites et dans la région, les webcams ne montraient que des images blanches sans aucune distinction des alentours. Nous étions arrivés assez tôt à l’accueil de la compagnie d’hélicoptère, nous allâmes y rester de très longues heures avec de faux et bons espoirs, mais ce sera surtout les faux espoirs qui allèrent s’avérer exacts. Alors qu’un premier pilote allait confirmer l’annulation de son tour, le nôtre reportait de 10 en 10 minutes sa décision et ce n’est qu’à midi que la décision tomba : « NO GO ».

 

Découverte du port et de son Street Art

Reykjavík vue de Þúfa

 

Þúfa, conçu par l'artiste islandais Ólöf Nordal, qui cherchait à créer un lieu de sérénité et de méditation dans la capitale animée. La pièce est une grande butte herbeuse en forme de dôme avec un sentier pédestre l'encerclant jusqu'au sommet. Un ancien hangar à pêche se trouve en son faîte, le genre utilisé historiquement pour sécher le poisson au vent, comme un rappel du passé de l'Islande.

La pêche a été l'élément vital du pays pendant des siècles, et la façon dont les Islandais ont réussi à travailler dans les mers tumultueuses, à récolter leurs prises et à les utiliser pour la nourriture, les vêtements utilisés est une histoire fascinante. La butte de Þúfa a également des liens avec la culture islandaise ; on disait que les personnes cachées (dans le folklore) pouvaient vivre dans un monde alternatif au sein de rochers et de telles collines. 

Street Art au fil des rues

  

  

  

Déjeuner au fameux fish & chips

 Fish Restaurant

 Dans une rue de Reykjavík

Mouvement vers notre dernier hôtel à Keflavík et la soirée chez les amis de S., Eden & Rafn. C’est souvent ainsi que se termine les séjours en Islande : avec une mauvaise météo et c’est à croire que le pays est triste de nous voir partir, mais nous savons que nous reviendrons.

Nos dernières heures en Islande sont là, nous logeons dans une sublime Guesthouse à Keflavík, le Núpan Deluxe, qui est une maison particulière où les propriétaires y vivent encore. Cela permet à de nombreux touristes d’y passer du temps avant leur départ d’Islande. Les propriétaires sont aux petits soins pour les locataires. Ils apportent un très grand soin à la décoration et la propreté.

  

  

Ma chambre

Départ 4h45

Mon avion : Hlöðufell

Hlöðufell est un volcan tuya *, situé à environ 10 km au sud-ouest de Langjökull

Il se trouve à 1188 mètres au-dessus du niveau de la mer et s’est formée lorsque la lave a éclaté à travers Langjökull.

*Un tuya est un volcan à sommet plat et escarpé formé lorsque la lave entre en éruption à travers un glacier épais ou une calotte glaciaire. Ils sont rares dans le monde entier, étant confinés à des régions qui étaient couvertes de glaciers et avaient un volcanisme actif au cours de la même période.

Comme la lave qui entre en éruption sous un glacier se refroidit très rapidement et ne peut pas voyager loin, elle s’accumule dans une colline escarpée. Si l’éruption se poursuit assez longtemps, elle fait fondre toute la glace ou émerge à travers le sommet de la glace, puis crée des coulées de lave d’apparence normale qui forment une calotte plate au sommet de la colline. La découverte et la datation des coulées de lave dans un tuya se sont avérées utiles pour reconstruire les étendues et les épaisseurs de glace glaciaires passées.

Derniers instants au-dessus de l'Islande (Trygghólamýri ?)

 

Mercredi 14 juillet 2021

Départ à 8h25

10°

Gris - Bruine

 

Une nouvelle journée commence mais aussi une bien triste journée, car c’est le début de la fin de notre aventure dans les Fjords de l’Ouest et notre route nous amènera à Borðeyri, mais les arrêts seront encore nombreux en cours de route.

Le premier lieu visité est Gjögur, un petit village de quelques maisons, sans commerce sans aucun luxe visible. Nous nous demandons comment font les gens pour vivre dans un tel lieu, surtout pour faire leurs courses, car le village le plus proche est Drangsnes la bourgade principale des environs est Hólmavík, qui n’a qu’une petite superette.

Le petit aérodrome local Gjögurflugvöllur a une importance primordiale pour toute la zone. La route 643 étant fermée en hiver, seul le bateau, qui va à Norðurfjörður et les deux vols hebdomadaires permettent à ces lieux d’être en contact avec le restant du pays.

Aérodrome de Gjögur

 

Courte histoire de cet aérodrome.

Flugfélagið Vængir a commencé les vols postaux le 04.10 1973 sur la ligne Reykjavík-Holmavík-Gjögur.

Il était prévu de voler deux fois par semaine sur cette ligne si le temps le permettait, un médecin a été transporté en avion de Hólmavik à Gjögur . Le pilote responsable de ce premier voyage était Birgir Sumarliðason, qui devint plus tard le directeur des opérations aériennes de Vængir.

La compagnie aérienne Wing a opéré, de 1970 à 1979, des vols réguliers et charters principalement vers l’ouest de l’Islande (Búðardalur, Stykkishólmur, Rifs et Reykhólar), les fjords de l’ouest (Tálknafjörður, Bíldudalur, Þingeyrar, Flateyrar, Hólmavík et Gjögur) et le nord (Hvammstangi, Blönduóss, Siglufjörður et Mývatn 
Dans la flotte de Wing, il y avait des avions de différents types, par ex. Beechcraft 18 et Piper PA-23 Apache. Vængir est devenue la première compagnie aérienne islandaise à utiliser l'avion BN-2a Islander (1971) et la première compagnie islandaise à utiliser le DHC-6 Twin Otter (1973).

Axel Þorarensen est un pêcheur qui donnait des informations météorologiques avant d'atterrir et de décoller à l'aéroport de Gjögur.

Plus tard, Adolf Þorarensen est devenu directeur de l'aéroport. 

Actuellement, l’aérodrome n’ouvre que pour les vols Norlandair qui ont lieu deux fois par semaine en hiver et une fois par semaine en été. https://is.nat.is/gjogur/

 

Sætrafjall

Gjögur est un petit village de pêcheurs isolé du fjord de Reykjafjörður dans la région du Strandir dans les Westfjords. Le village est entouré de montagnes hautes et élégantes, la montagne qui se dresse au-dessus du village s'appelle Sætrafjall. C’était une ancienne station de pêche, environ 15 à 18 navires y pêchaient des requins à l'époque et chaque navire avait environ 7 à 11 personnes à bord, vous pouvez donc imaginer à quoi ressemblait l'endroit avec toutes ces personnes qui y séjournaient. Au XXe siècle, la pêche a commencé à diminuer pour le village et les gens se sont éloignés. Gjögur est situé à environ 4 heures (315 km) de Reykjavík et à environ 2 heures (85 km) du village de Drangsnes.

 

Souvenir de la pêche aux requins

Djúpavík & Djúpavíkurfoss

Cascade sur la Mjóafjarðará

 

Kjós – Kjósará

Cascade après Djúpavík

 

Djúpavík & Djúpavíkurfoss

Notre prochain arrêt est Djúpavík. Nous profitons d’un ciel nuageux pour enfin photographier Djúpavíkurfoss  sans le soleil dans les yeux.

  

  

Djúpavík 

Veiðileysufjörður

 

Bæjará

 

Nous disons maintenant au revoir à la région du Strandir, car nous passons Hólmavík et faisons un court arrêt juste après la ferme de Húsavík, situé dans un endroit où la rivière Kleifarlækur a creusé une petite ravine mais il y a tellement peu d’eau, que la cascade ressemble plus à un pipi de chat. Ce lieu-dit se nomme Húsavíkurkleif, qui est un endroit connu depuis longtemps pour ses fossiles de plantes, dont l'Allemand Gustav G. Winkler a parlé pour la première fois en 1863. Il faudrait y aller avec un guide local, qui connait bien les lieux pour nous les montrer.

Húsavík

Vue sur Hólmavík

Cascade sur la Tröllatunguá 

Sævangur – Musée du mouton 

Instruments aratoires

 

La maison des Elfes

 

  

Grímsey vue de Sævangur

Kirkjuból vue de Sævangur

Familles d'eiders

  

  

  

 

Nous quittons Sævangur, son musée du mouton et les délicieux gâteaux pour continuer notre route vers le sud et entrons dans le petit fjord de Kollafjörður, qui suit celui de Steingrímsfjörður et qui précède Bitrufjörður. Nous pouvons admirer le paysage le long de la route, car l’espace entre la mer et les collines sont assez étroits, mais chaque espace libre est consacré à l’agriculture ou à l’élevage de moutons et nous pouvons voir de petites ou larges parcelles de terres cultivées par des fermes isolées, comme celle de Kollafjarðarnes.

Notre premier arrêt est cette ferme avec sa jolie église (Kollafjarðarneskirkja) construite en béton en 1909. C’est la plus ancienne église en béton du Strandir.

Nous constatons que quelques bâtiments agricoles sont à l’abandon, mais la maison principale est encore occupée et le terrain est toujours entretenu pour l’herbage hivernal.

 Kollafjarðarnes

 

Kollafjarðarneskirkja

  

  

 

Nous décidons de prendre la route 690 dite Steindalsvegur, qui est une ancienne route, qui rejoint le fjord Gilsfjörður, jusqu’à une rivière avant de revenir sur nos traces, car la route devient vraiment chaotique et notre Duster ne passera pas. Il faudrait un gros 4X4 car les ornières sont trop profondes. Nous ne prenons aucun risque et nous arrêtons assez loin de la ferme de Steindalur et nous photographions les chevaux avant de rejoindre la route principale.

 

Nous faisons une halte à Broddadalsá, qui est un petit hameau de quelques fermes, dont la rivière Broddá sépare les lieux de Broddanes.

 Il y a eu une école jusqu’en 2004. S. fais une courte balade le long de la rivière Broddá, qui a un faible débit.

Broddadalsá – Broddáfoss

 

Le lieu le plus important est Broddanes lequel tire son nom des rochers, Broddar, situés tout au bout d'Ennisháls, juste entre Kollafjörður et Bitrufjörður. Les sagas nous disent que le premier colon de Broddanes, Broddi, est enterré juste à côté des rochers de Broddar. Les restes de sa prétendue tombe peuvent encore être vus là-bas. La nature dans la région de Broddanes est très spéciale. Le littoral est diversifié avec de petites péninsules et des baies, des criques, des îlots et des récifs. La faune est en même temps unique. Les phoques nagent le long du littoral et il y a une grande opportunité de voir diverses espèces d'oiseaux tels que les macareux, les canards eider, les guillemots noirs, les pluviers annelés, les labbes et les fulmars pour n'en nommer que quelques-uns. De grands sanctuaires d'oiseaux peuvent également être trouvés sur les petits îlots et les récifs de Broddanes et l'endroit est un paradis pour les ornithologues. Broddanes est un endroit bien connu, en particulier dans le passé pour son abondance de bois flotté, la proximité des lieux de pêche, la récolte de duvet d'eider, la chasse aux oiseaux et aux phoques ainsi que la cueillette des œufs et il a été dit une fois que Broddanes avait tous les avantages sociaux disponibles sur place. Trois agriculteurs vivent maintenant à Broddanes en utilisant l'endroit pour l'élevage conventionnel de moutons.

Broddanes

Maison LGBT

Notre route continue vers le sud et nous sommes dans le petit fjord de Bitrufjörður dont le Landnámabók explique la dénomination. Il dit : „Þorbjörn bitra het maðr ; hann var vikingr ok illmenni ; hann fór til slands með skuldalið sitt ; hann nam fjörð þann, er nú heitir Bitra, ok bjó þar ». « C'était un guerrier et un sauvage ; il est venu en Islande avec sa suite ; il a pris possession d'un gué, maintenant il s'appelle Bitra, et il y a habité ».

Nous faisons une halte à Óspakseyri où nous apprécions la ferme, quelques ruines, sa maison et son église. Il devait y avoir un petit port par le passé car le site map.is montre une construction dans la mer qui a une forme de L renversé, ce qui est bien le signe d’une activité portuaire.

Une église se dresse sur Óspakseyri (Óspakseyrarkirkja) depuis les premiers siècles. Celle qui s'y trouve aujourd'hui a été construite en 1939.

Une petite maison de réunion, qui existe toujours, a été édifiée en 1927.

Óspakseyri & Óspakseyrarkirkja

  

 

Óspakseyri à Bitrufjörður à Ströndur est la terre de peuplement de Þorbjörn l’amer, mais à l'époque historique vivait Óspakur dont la terre tire son nom.

La terre est appelée Eyri dans le langage courant islandais.

Un abattoir a fonctionné à Óspakseyri pendant de nombreuses années. Un magasin de Kaupfélag Bitrufjarðar également, mais ceux-ci ont tous deux été fermés en 2005. En 2012, le magasin d'Óspakseyri a rouvert après sept ans de fermeture et est maintenant ouvert plusieurs fois par semaine. L'exploitation du magasin est entre les mains des agriculteurs de Bræðrabrekka. Le nom de la boutique a été changé en Kjörbúðin Óspakseyri.

Nous nous arrêtons à Storá-Hvalsá situé dans le fjord voisin du Hrútafjörður afin de voir l’un des fameux Rétt, qui est un enclos pour le tri des moutons.

Prestbakkakirkja, qui était l'église Sainte-Marie dans la tradition précédente, se tenait sur la même fondation sacrée du cimetière intérieur jusqu'en 1874. Le dernier lieu de culte de l'ancien site était une église en tourbe et gazon, construite en 1805. Lorsque l'église en tourbe a été démolie en 1874, une église en bois a été construite à l'extérieur et au nord du jardin. Elle a été démolie en 1957, lorsqu'un nouveau bâtiment en béton a été achevé au nord de l'église en bois. Un mémorial a été dévoilé à l'occasion du 40e anniversaire de la consécration de Prestbakkakirkja en 1997. On peut y lire : "Ici se tenait l'autel de Bakkakirkja du XIe siècle jusqu'en 1874."

   

 Lors de la construction, les pierres angulaires de l'ancienne église de 1805 ont été retrouvées, et il y avait des os de baleine dans les fondations, ce qui n'était pas rare dans le passé. 

 

L'évêque Síra Ásmundur Guðmundsson consacra l'église le 26 mai 1957. Son chœur est spécialement construit comme l'avant-église, avec deux plafonds en béton sous la tour. 2 cloches, anciennes se trouvent dans le plafond inférieur, fixées dans des cadres neufs (1998). Il n'y a pas d'escalier menant au clocher, donc les cordes de la cloche descendent à travers.

L’harmonium, ancien se dresse au nord de la porte d’entrée. Au sud se trouve une chaire sur pied, du même âge que l'église. La chaire a été peinte en 1996 dans des couleurs qui correspondent au retable et à son environnement à la suggestion d'une artiste d'église danoise, Anne Marie Egemose. Le tableau du retable représente le soir de Pâques à Emmaüs. "Reste avec nous, car le soir vient et le jour approche." 24. 29. Sæmundur Skarphéðinsson, un menuisier de Kleifakot, a peint le retable du chœur en 1925. C'est une réplique du retable danois de Hjarðarholtskirkja, du milieu du XIXe siècle. Le cadre est une pièce élaborée de Helgi Einarsson de Hróðnýjarstaðir. L'autel s'étend sur le pignon du chœur, mais c’était auparavant un petit placard. Il a été changé en 1995.

Il y a trois ouvertures sous l'arc roman dans le style des fenêtres du chœur. Une nappe d'autel avec des coutures vénitiennes a été fabriquée par Guðbjörg Haraldsdóttir, tandis que la nappe d'autel a été cousue par Sigríður Ingólfsdóttir, toutes deux femmes au foyer à Borðeyri.

Deux chandeliers en alliage de cuivre se trouvent sur l'autel, ainsi que deux candélabres à trois flammes achetés au Danemark pour la dédicace de l'église en 1957. Le calice est un cadeau de Sir Búi Jónsson, qui était prêtre ici (1836-1848) et prévôt de Strandamani. Il est inscrit en 1838, un trésor danois, en argent fin. La patène, quant à elle, est une lourde plaque d'argent, considérée comme une construction domestique

https://is.nat.is/preakkakirkja/

Le cimetière est grand par rapport aux cimetières des paroisses similaires. Il y avait 15 colonies jusqu'en 1756-1758, lorsque les quatre villes les plus intérieures de la paroisse et de la campagne ont été ajoutées à Staðarsókn à l'est de Hrútafjarðará

Aucun lieu de sépulture n’était connu jusqu'au 19ème siècle.

Le cimetière a été nivelé et nettoyé en 1995-1996.

Steinkirkjan, qui se dresse maintenant sur Prestbakki, a été construit dans les années 1954-1957 selon un dessin de Guðjón Samúelsson, le charpentier de l'État.

Nous voilà arrivés à Borðeyri, petit hameau d’une vingtaine de maisons qui compte une population approximative de 60 habitants. De nombreuses bâtisses sont en ruines,

Nous logeons dans la petite maison rouge et la soirée se passe à faire une balade dans ce hameau

Borðeyri est un bon port naturel, et dans la vieille littérature islandaise, l'endroit est souvent mentionné à propos des navires et du commerce. Au cours de l'ancien Commonwealth (10e - 13e siècle), Borðeyri était l'un des ports les plus importants du nord de l'Islande. Les commerçants naviguaient pendant l'été, séjournant souvent en hiver dans des fermes, tandis que leurs navires étaient stockés dans des hangars à bateaux. À l'époque du monopole du commerce (1602 - 1787), il n'y avait que deux comptoirs commerciaux sur la baie de Húnaflói : Kúvikur et Höfðakaupstaður.

 

Hrútafjörður était donc loin de tout poste de traite, et les habitants se rendaient généralement dans la péninsule de Snæfellsnes à l'ouest pour faire leur commerce. Ils souhaitaient que Borðeyri soit rouvert en tant que port et ont adressé une pétition au roi du Danemark et d'Islande. En 1848, Borðeyri était devenu un poste de traite par charte royale. De 1848 à 1875, les marchands y font du commerce à partir de leurs navires.

En 1858, Pétur Eggerts, qui avait étudié le commerce en Angleterre, s'installe à Borðeyri, où il construit trois beaux bâtiments commerciaux. Ayant obtenu une licence commerciale, il a commencé à vendre des marchandises excédentaires aux marchands en visite. L'un des bâtiments est encore debout aujourd'hui : Riishús, construit en 1862. C’est le café du village. Pétur était considéré comme très progressiste, et il a dirigé la fondation de la coopérative Húnaflói en 1870.

 

La coopérative s'est rapidement développée dans les six comtés, avec son siège social à Borðeyri. Si la coopérative fut de courte durée, fermant en 1877, ses effets se font sentir à la fois en termes de prix et de qualité des marchandises. Enfin, cela a encouragé les Islandais à croire en leur capacité à gérer leur propre entreprise. Après la coopérative, le commerce de Borðeyri était dirigé par deux marchands, Clausen et Bryde. Borðeyri était un important port d'exportation à la fin du XIXe siècle, lorsque les moutons étaient vendus en Angleterre en échange d'or : c'était la première fois que les agriculteurs islandais étaient payés en espèces pour leurs marchandises. De nombreux émigrants qui ont quitté l'Islande pour le Nouveau Monde à la fin du 19e siècle ont également navigué depuis Borðeyri. En 1892, RP Riis a acheté tous les bâtiments commerciaux de Borðeyri, et un commerce a été géré à son nom jusqu'en 1930, lorsque l'entreprise a été achetée par la coopérative Hrútafjörður (fondée en 1899), qui a fonctionné jusqu'en 2002. À partir de 1880, des rafraîchissements ont été vendus à Borðeyri à Vertshús, mais il a fermé ses portes après l'interdiction de l'alcool en 1915

 

En 1908, un beau central téléphonique a été construit à Borðeyri. Il a été transféré à Brú en 1951, et l'ancien central téléphonique a ensuite abrité l'école jusqu'à ce qu'une nouvelle école soit construite en 1974. Le commissaire du district de Strandasysla résidait à Borðeyri 1909-1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces d'occupation britanniques avaient une base à Borðeyri.

 

Hôtel Tangahús

  

  

 

242 km

de 9 à 12°

Couvert - Bruine 

Jeudi 15 juillet 2021

Départ à 7h54

10°

Gris - Grand vent

Une nouvelle journée commence et cela sent vraiment la fin, car nous rendons à Reykjavík.

Le premier endroit où nous nous rendons est situé sur le bord de la route 1. Ce lieu est nommé « Le Dos du Chat », qui était l’ancien chemin pour chevaux qui fut transformé en1930 en une route pour véhicule, qui reliait Reykjavík à Akureyri et dont il reste des vestiges. On peut imaginer sur les photos les moments folkloriques lors des croisements et surtout l’état de la route, qui devait être assez chaotique, mais ce lieu est vraiment magnifique, avec cette cascade qui tombe dans un petit gouffre avant de rejoindre la rivière, qui passe en-dessous du pont.

 

Nous empruntons l’ancienne route principale N° 47 du Hvalfjörður (Fjord des baleines). Jusqu’au milieu du XX° siècle, il y avait énormément de baleines, qui venaient dans celui-ci et c’est pour cette raison, que l’une des stations de pêche à la baleine les plus importantes du pays se trouvait par dans ce fjord. Cette route était l’unique route entre Reykjavík et Borgarnes et le nord du pays avant la construction du tunnel. Elle est essentiellement utilisée par les locaux et les touristes qui viennent admirer les merveilles de la nature.

Notre premier arrêt a lieu à Hjálmastaðir, ancien campement militaire Britannique d’où partaient les convois navals pour l’URSS durant la Seconde Guerre Mondiale.

Anciennes baleinières

Anciens quais de dépeçage des baleines  

C’est depuis l’arrière de grandes grilles que S. prend les photos du seul site en Islande pour le dépeçage des baleines et il se rappelle encore 2018 où on lui avait demandé s’il avait senti cette odeur et il avait répondu qu’il sentait l’odeur de poisson. On lui a redemandé de bien sentir, mais pour lui, ce n’était que du poisson, On l’a alors amené sur l’emplacement où il a pris les photos de ce jour et là horreur … le restant d’une carcasse de baleine. Il n’oubliera jamais ce moment-là, mais maintenant, si le site existe encore, si la chasse à la baleine est toujours d’actualité, les responsables ont annoncé qu’ils ne feront aucune chasse cette année, ce comme les deux précédentes, car le coût est trop élevé et n’est plus rentable. En voilà une bonne chose.

Réservoirs d’eau bouillante situés à gauche de la rivière Bláskeggsá

Ancienne baleinière échouée

 

Nous nous garons un rien plus loin et nous faisons une courte balade sous le vent afin de voir les carcasses de deux baleinières échouées sur la plage et cela nous impressionne beaucoup.

 

Histoire des lieux :

Hvalstöðin í Hvalfjörður est une station baleinière et de traitement à Hvalfjörður, construite en 1948 par Hvalur hf. afin que les baleines puissent y être débarquées et transformées. Aucune autre station baleinière n'opérait dans le pays à cette époque, mais avant cela, les Norvégiens avaient construit plusieurs stations dans les fjords de l'Ouest et de l'Est. La première a été construite à Álftafjörður dans l’Ísafjarðardjúp en 1883. La station baleinière d'Asknes dans le Mjóafjörður était autrefois considérée comme la station baleinière la plus productive de la mer du Nord. Cependant, ces stations ont fermé en 1910, lorsque les stocks de baleines se sont effondrés.

Dans les années 1940, des navire-usine norvégiens ont capturé des baleines dans les fjords, mais en 1935, une station baleinière a été construite à Tálknafjörður, la première à appartenir majoritairement à des Islandais, et elle a fonctionné pendant cinq ans. La chasse à la baleine a ensuite cessé en raison de la guerre.

En 1948, la station baleinière de Hvalfjörður a été construite et les gens ont utilisé la jetée, la brasserie et d'autres structures que les Alliés y avaient construites pendant les années de guerre. À cette époque, il y avait des plans pour plus de stations baleinières, comme à Örfirisey et Patreksfjörður, mais le ministère du Commerce et de l'Industrie n'a pas accordé l'autorisation de les construire car on pensait qu'une seule station baleinière pourrait répondre pleinement aux besoins. Des baleines ont été massacrées à la station baleinière chaque été, de la Pentecôte jusqu'à la mi-septembre, pendant les décennies suivantes, et une centaine de personnes y ont travaillé.

Pendant les premières décennies, la baleine était principalement transformée en huile de poisson, en farine et en nourriture pour chiens, mais après le début du commerce avec le Japon, la viande a commencé à être congelée pour la consommation humaine. La station a été exploitée jusqu'en 1989, mais ces dernières années, il y a eu peu de baleines dépecées.

En novembre 1986, deux membres de l'organisation environnementale Sea Shepherd ont fait irruption dans la station baleinière et ont causé d'importants dommages à l'équipement, puis ont coulé deux baleinières dans le port de Reykjavík pendant la nuit. Bien que la chasse à la baleine ait cessé pendant deux décennies, la station baleinière a été maintenue et à l'été 2009, la chasse à la baleine a repris. Elle a été de nouveau arrêtée en 2022

Bláskeggsá 

 

  

 

Notre route reprend et on continue sur la 47 où nous allons faire nos deux derniers arrêts avant de rejoindre Reykjavík. Nous allons voir deux cascades, qui ont le même nom, celle de Sjávarfoss.

Le premier de nos deux arrêts est situé sur le pont qui surplombe la rivière Laxá í Kjós et sa petite cascade Sjávarfoss avec de beaux panoramas et qui est très connu pour la pêche au saumon

 

 

Le second arrêt est Fossárrétt, un superbe espace vert avec de nombreux sapins, un ancien centre de tri pour moutons qui date de +/- 1.000 ans.

Sjávarfoss (N°2)

 

Nous avons pris nos quartiers à la Guesthouse Baldursbrá à Reykjavík, nous sommes aussi allés au centre afin de faire notre test PCR pour le départ, qui aura lieu dans deux jours et la météo nous inquiète de plus en plus, car il fait très gris, il bruine et le brouillard s’installe petit à petit. Nous allons aussi voir la compagnie d’hélicoptère pour nos deux tours du lendemain, mais les nouvelles ne sont pas bonnes et ils sont pessimistes.

Nous décidons de faire un dernier circuit et d’aller à Grindavík avant de rentrer. Nous empruntons la route 42 Krýsuvíkurvegur, mais la météo est vraiment contre nous, car le brouillard en omniprésent et c’est tout juste si nous voyons le superbe lac de Kleifarvatn.

Bleikhóll où S. peut enfin voir le fameux cœur créé sur une colline et où il est passé maintes fois devant sans y faire attention.

 

Histoire du cœur : C’est Kristján Hreinsson qui a eu l'idée de ce projet. Avec un groupe de bénévoles, ils ont vu qu'à Bleikhól, il n'y avait presque pas de végétation, ils sont allés au milieu de la colline, ont dessiné un cœur avec de la farine et planté des graines. Deux ans plus tard, ils ont dénombré 20 nouvelles espèces de plantes dans le cœur. Ce qui est intéressant c'est que sur les photos des touristes ce cœur est comme un miracle autoproclamé.

Ce que Kristján Hreinsson voulait montrer avec ce cœur était très simple : si nous le voulons, nous pouvons transformer les terres arables en terre cultivée. Mais aujourd'hui c'est une œuvre d'art environnementale

Grænavatn, le « Lac Vert » dont le nom provient de la quantité de soufre qu'il contient, ainsi que de sa profondeur surprenante de 45 mètres (148 pieds). Le lac est formé de deux cratères d'explosion de type maar, probablement âgés de plus de 6000 ans. La différence d'âge entre les cratères est probablement faible. Les deux cratères sont aujourd'hui remplis de lacs. Un ancien dépôt à grain est situé au bord du lac et on peut encore voir les deux silos et le grand hangar n’est plus qu’une ruine suite à affaissement de la toiture.

 

Le vent souffle en tempête et le brouillard est de plus en plus épais.

Un des lieux les plus mythiques de la route 42 est la nouvelle église de Krýsuvíkurkirkja, qui a été restaurée dernièrement, car elle fut longtemps une ruine à cause d’un incendie provoqué par un alcoolique lors de la nuit du 1er au 2 janvier 2010. Krýsuvíkurkirkja était une simple église en bois à Krýsuvík. Elle était en bois d’un type ancien sans clocher. Elle fut construite en 1857, par le charpentier Beinteinn Stefánsson, reconstruite en 1964 puis placée sous la garde des musées nationaux et inscrite sur la liste des bâtiments classés.

Le retable de l'église était un tableau du peintre Svein Björnsson. La coutume était de célébrer la messe à Krýsuvíkurkirkja deux fois par an. L'église se trouve dans la paroisse de Hafnarfjörður. Krýsuvíkurkirkja a été utilisée comme église paroissiale jusqu'en 1910. Elle a été désaffectée en 1929 et utilisée comme habitation, puis transformée à nouveau en église en 1963-1964

Des milliers de visiteurs venaient à l'église chaque année et écrivaient leur nom dans un livre d'or qui s'y trouvait.

  

Nous terminons la soirée à Grindavík où nous passons une petite heure au café Bryggjan, qui est très connu pour sa soupe de homards ou de langoustines.

Nous terminons la journée sur le port

Reykjavík - Guesthouse Baldursbrá 

Cela sent vraiment la fin, nous sommes maintenant à Reykjavík où nous logeons chez un couple de Français bons vivants, des Bretons, venus en Islande pour la première fois en 1968 et qui sont revenus pour s’installer à Reykjavík des années plus tard et acheter cette maison en 2006.

Ils ont très bien emménagé ce lieu, qui fut au départ une sorte d’épicerie avant de devenir une maison pour le mouvement de la jeunesse, mais comme elle est devenue trop petite, elle fut vendue à des Allemands, qui l’ont transformée en Guesthouse avant qu’Évelyne et son compagnon ne l’acquièrent

 

Ma chambre

Vue de ma chambre

 

Petite & grosse pluie - Brouillard - Soleil

256 km 

28 décembre

Krafla m’attend pour m’emmener dans le Royaume du Nord.

C’est un voyage organisé par l’amie avec laquelle je suis partie en août 

L'avion du centenaire sur le tarmac

Il y aura 16 personnes de sa famille, un couple commun d’amis belges et moi-même. 19 participants, une colonie de vacances !!!

Tous sont partis de Bruxelles.

Nous nous retrouvons dans la salle des tapis de bagages, ils sont arrivés quelques minutes avant moi.

Présentations faites, les chauffeurs partent chercher les voitures.

Je suis dans la voiture d’Ann et Renaud, nos amis communs et Evelyne, une des sœurs.

Nous prenons possession de nos chambres à l’hôtel Berg de Keflavík , c’est un peu cher mais très luxueux.

Je partage la chambre avec Evelyne.

                       Photo : hotelberg.is

    

Salon de l'hôtel  Photo : hotelberg.is

 Nous nous retrouvons tous dans le garage de Domi.

Certains partent dîner au restaurant. Les autres sont restés déguster le repas international que Domi a organisé : kjötsúpa (soupe à l’agneau) et poisson puis Jólakaka (gâteau de Noël au chocolat), bière et chocolats belges et whisky breton.

Quelques courageux expérimentent la piscine extérieure de l’hôtel.

Photo hotelberg.is

La chambre est confortable mais très sombre, il est pratiquement impossible de lire.