J9

Départ 8h41

11°

Dimanche 4 juillet, nous commençons une nouvelle journée qui nous conduira à Súðavík où nous resterons plusieurs jours.

Route 60, superbe vue sur le fjord Önundafjörður et la brume qui s’y installe.

 Le même phénomène aura lieu dans la vallée de Korpudalur.

Notre première destination est située à Holt, sur la route 625.

Holtkirkja construite en 1869.

  

Holt a été un domaine et un presbytère pendant des siècles et a toujours compté parmi les meilleurs avantages du pays en raison des nombreux avantages qu’il offrait.

Les sagas d'Islande racontent que l'évêque Oddur Einarsson de Skalholt s’est rendu à Holt et a dit au révérend et à sa femme qu'il pressentait qu’un de leurs fils de lui succéder dans ses fonctions. Après avoir rencontré les fils, il secoua la tête et posa sa main sur le ventre de la femme et leur dit qu'il était en route. Il avait raison, Brynjolfur Sveinsson (1605-75) devint évêque du Siège méridional. Personnalité marquante, écrivain et collectionneur de la littérature ancienne du pays. Parmi les manuscrits qu'il a sauvés figurait Le Livre de l'île de Flatey (Flateyjarbok), qui est le plus illustré et le plus précieux document du Musée des manuscrits de la capitale.

L'évêque l'a donné au roi Frédéric III de Danemark, mais il a retrouvé son chemin lorsque le gouvernement danois a adopté une loi pour restituer la plupart de la littérature islandaise conservée au Danemark. Le révérend Jón Eggertsson (1731-83) est tombé d'une haute falaise et a réussi à ramper jusqu'à chez lui, où il est décédé peu de temps après des suites de ses blessures. Son successeur, Jón Sigurðsson, s'est noyé dans l'estuaire de la rivière voisine et depuis lors, la zone qui l'entoure est considérée comme hantée par son fantôme. (Source https://nat.is/holt-onunarfjordur/)

Vaðlar vu de Holt

 

Nous restons sur la route 625, qui longe le fjord d’Onundafjörður et nous allons jusqu’au bout où est située la ferme de Kirkjuból et la très belle église de Kirkjubólskirkja.

C’est l’une des rares églises où nous avons la chance d’y entrer et de la visiter. Le propriétaire des lieux arrive, un sympathique fermier qui doit avoir +/- 60-70 ans et avec qui nous sympathisons. Nous discutons de tout, de cette église, qui lui appartient. Il apprécie la façon dont nous visitons l’Islande et est assez impressionné que nous nous intéressions à l’histoire du pays. Il n’existe pas beaucoup d’information sur l’église, qui fait partie de Holt.

Elle a été dédiée à Marie la Mère de Dieu et à l'évêque Þorlákur avant la Réforme. L'église actuelle est une église en bois construite en 1886 et reconstruite dans sa forme originale en 1978. On y trouve un calice et une patène de 1792. Les fonts baptismaux sont en cuivre.

  

  

  

Nous reprenons la petite route 625, puis rejoignons la 627 et allons tout au bout du fjord Önundafjörður où nous admirons la jolie vallée de Korpudalur

Ferme de Vaðlar

Hóll í Firði - Holsá

  

Colline de Hestfjall (649 m)

 Hólsá

Tunguá

Hóll í Firði & Bjartilækur

Vífilsmýrar

Ruines de l’ancien hameau Ármúli

Ce panneau indique les traces d'un hameau ou d'une maison qui n'existe plus

Nous rejoignons la Route 64 dite Flateyrarvegur, longue de +/- 6 km et qui va vers Flateyri charmante commune, qui a vécu un grand drame par le passé.

Nous profitons aussi d’une éclaircie dans le brouillard pour rejoindre le lieu-dit Hjarðardalsnaut, sur l’autre versant afin d’avoir une belle vue sur Flateyri

Puis retour sur la 64 où nous pouvons visiter un séchoir à poissons à Neðri-Breiðadalur

Anciens parcs à élevage de poissons

Eiders

Anciens parcs à élevage de poissons & vue sur Flateyri

Vue sur Flateyri

 Breiðadalur-Fremri,

Ferme de Garðar

Ferme de Sólbakki, située juste avant Flateyri.

Flateyri

Nous arrivons au petit village de Flateyri, qui a une population de 267 habitants (chiffre de 2020) . Très beau village avec beaucoup de maisons historiques.

La vie n’était pas facile jusqu’à la construction du tunnel. L'accès au village était autrefois compliqué, car seule la mer permettait de rejoindre Flateyri en hiver, la passe de Breiðadalsheiði étant souvent coupée.

La construction du tunnel de Vestfjarðagöng permet maintenant de rejoindre Ísafjörður vers le nord et le village de Þingeyri sur le Dýrafjörður vers le sud, les routes 64 et 60 communiquent avec le village. Le bus d'Ísafjörður à Brjánslækur s'arrête à Flateyri à la demande.

Le nom du village signifie « banc de sable plat » et désigne la presqu'île sur laquelle elle a été construite, provenant d'alluvions laissées par le déplacement des glaciers vers la mer. Le village a aussi connu un énorme drame en 1995 avec une avalanche meurtrière.

Quelques mots sur l’histoire du village :

En 1792, un centre commercial associé à Þingeyri fut fondé à cet emplacement. Environ un siècle plus tard, un vrai village s'était développé et la population se montait à une centaine d'habitants. Les pêcheurs, en barques à rames ou en petits voiliers, pêchaient notamment le requin du Groenland dont on fait le hákarl. C'est à cette époque, en 1889, que le Norvégien Hans Ellefsen fonda une station baleinière et une usine de traitement tout près, à Sólbakki. Cette dernière brûla en 1901 et l'activité fut déplacée vers les fjords de l'est. Le site fut utilisé en 1912 par une société allemande pour transformer le poisson, activité ensuite reprise par des Islandais. Une autre station baleinière s'installa à la même époque un peu plus loin, à Hóll, et il en reste la cheminée.

Ellefsen vendit sa maison au Norvégien Hannes Hafstein, premier chef du gouvernement de l'Islande encore sous souveraineté danoise. Elle fut démontée et transportée au Tjarnargata à Reykjavik. Elle est encore utilisée aujourd'hui sous le nom de Ráðherrabústað pour héberger, entre autres, le conseil des ministres.

La principale activité du village est la pêche et le port a été progressivement agrandi dans ce sens, la population ayant atteint 550 habitants en 1964. Les habitants vivent encore principalement de la pêche. Cependant, en mai 2007, les propriétaires de Kambur hf, la plus grosse entreprise de Flateyri, annoncèrent la cessation de son activité et la vente de tous les actifs de la société en raison des quotas de pêche. L'entreprise employait 120 personnes dont 65 à terre en plus des 5 bateaux de marins-pêcheurs. Un certain nombre de résidents vont aujourd'hui travailler à Ísafjörður.

La scolarité est assurée du jardin d'enfants jusqu'au secondaire.

Flateyri héberge une antenne médicale, une station-service, un restaurant, un camping, des maisons d'hôtes et des installations sportives dont une piscine.

Entrée de la ville route 64

Flateyrarkirkja

L'église du village, construite en béton, a été édifiée en 1936. Les remarquables vitraux ont été ouvragés par Leifur Breiðfjörð et le retable par Brynjólfur Þórðarson.

Mémorial aux victimes de l'avalanche

  

Le port

 

Hafnarstræti, des panneaux expliquent l’histoire des maisons du vieux Flateyri

Bergshús

 

Bersghús a été construit en 1900-1907 par Bergur Rósinkranzson. Il était le propriétaire du dernier bateau de pêche aux requins de Flateyri. La maison a été appelée « la maison du docteur » et plus tard « la maison du directeur » parce qu'elle était autrefois la maison des médecins locaux et plus tard des directeurs généraux de l'usine de congélation locale.

 

le café Vagninn («wagon»)

Kjartanhús

 

Deux familles ont construit cette maison en 1884, les capitaines de pêche aux requins Kjartan Rósinkranzson (Kjartani Rósinkranzsyni en islandais) et Páll Guðlaugsson (Páli Guðlaugssyni en islandais.) À cette époque, c'était la quatrième maison qui avait été construite dans le village. Kjartan a été reconnu comme « le plus courageux des pêcheurs de requins courageux de cette époque ». Les premières lumières électriques ont été allumées dans cette maison le 22 décembre 1922.

Fyrsta Steinsteypta húsið

La première maison en béton à Flateyri
La maison N° 13 est la première maison en béton de Flateyri construite en 1912 par Ólafur Sigurðsson. Son demi-frère, Sveinn, y dirigea la première boulangerie du village pendant des années. Les restes du four se trouvent au sous-sol.

  

Sveinshús

 

Il s'agit de la plus ancienne maison familiale existante à Flateyri, construite en 1880. Les premiers propriétaires étaient deux capitaines de pêche aux requins, Sveinn et Ebenezer. La construction de cette maison marque le début d'une période de changements importants. Un village de pêcheurs était en train d'être créé grâce aux bénéfices tirés de la pêche au requin. En 1892, 42 personnes vivaient dans cette maison. Les descendants d'Ebenezer possèdent toujours cette maison.

 

Helgahús

 

Cette maison a été construite en 1896 par Friðrik Bjarnasson et Helgi Andrésson , un célèbre capitaine de pêche aux requins. Il y a une histoire sur la chance incroyable de Helgi quand, en 1897, son navire Capella a tourné en rond dans une terrible tempête en mer et qu'un seul pêcheur s'est noyé. 

 

 

 

Librairie et musée Eyjólfsson Goðahóll

S’il y a bien une maison qui est mondialement connue c’est celle de Bræðurnir Eyjólfsson, qui est plus communément connu aujourd'hui sous le nom de The Old Bookstore in Flateyri . C’est un établissement unique tenu par la même famille depuis plus d'un siècle, créé en 1914. Ce qui rend le magasin encore plus exceptionnel, c'est que tout l'ameublement et le décor sont pratiquement inchangés depuis l'ouverture du magasin. The Old Bookstore in Flateyri contient une exposition sur l'histoire de Flateyri, The Bookstore, où vous pouvez acheter des livres d'occasion au poids, des livres et saga islandaises en anglais, des souvenirs, des cartes postales et des bonbons islandais.  La maison a été construite en 1895 par Bergur Rósinkranzson et agrandie en 1906 lorsque le magasin a été ajouté à la maison. Le magasin actuel a lancé ses opérations dans le bâtiment en 1914.

Le magasin s'appelle Bræðurnir Eyjólfsson, ou les Frères Eyjólfsson. Elle a été fondée par les frères Jón, Jens et Kristján Eyjólfsson de ValÞjólfsdalur.

 

 

L'appartement marchand de Jón, fondateur de la Librairie, et de son épouse fait également partie de l’Ancienne Librairie. Ils ont vécu dans l'appartement à partir de 1915, et rien n'a changé depuis 1950, lorsque Jón est décédé. – C'est vraiment une expérience inoubliable de faire un pas dans le passé, en visitant l'ancien appartement de la Vieille Librairie.

Escalier pour accéder à la cuisine

  

  

  

  

  

  

  

Maquette de Flateyrarkirkja devant une maison

Flateyri sera toujours associé à deux drames dus à des avalanches :

Le 18 janvier 1995, une avalanche d'Innra-Bæjargil (le ravin à gauche des paravalanches) a touché deux maisons dans le quartier résidentiel, mais a causé des dommages mineurs.

Le 26 octobre de la même année, une avalanche de Skollahvilft (la grande cuvette à droite des défenses) a poussé loin dans le quartier résidentiel où 29 maisons ont été ou endommagées ou détruites et 20 personnes ont été tuées. Cela s'est produit 8 mois après qu'une avalanche à Súðavík ait tué 14 personnes. À la suite de ces accidents d'avalanche et d'autres cette année-là, le gouvernement islandais a mis en place un plan de construction systématique de paravalanches dans tout le pays. Un examen complet des dangers présentés par les avalanches ici à Flateyri a été commencé immédiatement après l'accident au printemps 1996, un plan de défense contre les avalanches pour les villages a été présenté. Les deux barrages sont conçus pour dévier les avalanches des deux chemins d'avalanches loin de la zone résidentielle et ainsi assurer la sécurité des personnes qui y vivent. Une caractéristique de la conception est que lors de la formation des zones d'excavation, les matériaux d'avalanche sont dirigés le long des barrages avant d'avoir un impact sur eux, rendant ainsi les barrages plus efficaces pour toutes les grandes avalanches. Le barrage collecteur entre les barrages déflecteurs est conçu pour arrêter toute masse d'avalanche qui pourrait déborder les barrages déflecteurs dans des conditions extrêmes.

De plus informations et photos via ce lien : https://www.icelandicroots.com/.../the-devastating...

Le 14 janvier 2020, deux grosses avalanches ont frappé le paravalanches au-dessus du village. La première avalanche a glissé sur le côté droit du barrage et jusqu'à l'océan où elle a provoqué un tsunami qui a frappé le port et coulé 6 des 7 bateaux qui s'y trouvaient. La deuxième avalanche a glissé sur le côté gauche du barrage avant de déborder et de frapper une maison de quatre habitants. Trois des occupants ont pu s'échapper de la maison par une fenêtre, tandis que le quatrième a été sauvé de la neige environ 30 minutes plus tard par des membres de l'ICE-SAR.

Lupins en montant vers le paravalanches

Pare avalanches

 

 

 

Innri-Veðrará est une charmante maison située sur l’ancienne route qui contourne le fjord d’Önundafjörður et est comme des centaines de maisons en Islande, isolées et situées dans un cadre idyllique. Une ancienne ferme agricole prouve l’existence d’une petite agriculture locale par le passé et dont la rivière Veðrará a permis d’avoir de l’eau toute l’année.

 

Hvílft 

 

Nous découvrons le charmant petit village de Súðavík.

Deux mémoriaux sont consacrés aux victimes de la mer et des avalanches.

Le premier mémorial se trouve juste à côté de l’église et rend hommage aux douze bateaux perdus en mer et qui fit un total de 43 victimes entre 1880 et 2018, dont de nombreux habitants du village.

Le second mémorial est consacré aux victimes de l’avalanche survenue le 16 janvier 1995. Une avalanche s'abat sur le village tôt le matin (vers 6h25) et détruit plusieurs bâtiments, pour la plupart des maisons d'habitation. Quatorze personnes ont été tuées (dont huit enfants) et douze ont été blessées. De violentes tempêtes de neige ont rendu le travail de sauvetage difficile et dangereux. Le dernier survivant a été secouru 23 heures après la chute de l'avalanche et les recherches se sont poursuivies jusque dans la soirée du 17 janvier.

  

  

  

Un fonds de secours en cas de catastrophe a été créé et, en une semaine, le public islandais avait fait don de 300 millions de couronnes (environ 2 000 000 €) à l'effort de secours.

Le même hiver, deux autres avalanches sont tombées de Traðargil, détruisant plusieurs maisons ; les zones touchées avaient déjà été évacuées, donc aucune vie n'a été perdue. Des avalanches sont tombées de nombreux autres ravins et versants de montagnes au cours du cycle d'avalanche cet hiver-là. Lors d'une réunion publique le 23 janvier 1995, il a été décidé que le village devrait être reconstruit, plus à l'est,  dans un endroit plus sûr. Les propriétés existantes dans la zone de danger ont été vendues au gouvernement islandais et les travaux de construction du nouveau village ont commencé le 23 août. À l'hiver 1996, 51 nouvelles maisons avaient été construites et huit autres avaient été déplacées de l'ancien quartier résidentiel. Les industries de la région ont été relocalisées avec les résidents, à l'exception de l'usine de congélation, qui continue de fonctionner de la même manière qu'avant l'avalanche. De nombreuses propriétés de la vieille ville sont maintenant louées aux touristes pendant les mois d'été. Durant les mois d’hiver, il est interdit d’y pénétrer.

 

  

Súðavík est un petit village de 170, comptait +/- 300 habitants au début du précédent siècle mais aussi une municipalité (Súðavíkurhreppur) qui fait 749 km², situé sur l'Álftafjörður, dans le nord-ouest de l'île. Le village est situé à 20 km d’Ísafjörður. 

On y trouve le jardin familial Raggagarður, qui est un terrain de jeu au cœur de la vieille ville et dont c’était le rêve de Vilborg Arnarsdóttir, qui a commencé à travailler sur le projet suite au décès de son fils, à qui le parc est dédié. C'était l'intention de Vilborg de créer un espace dédié où parents et enfants pourraient se lier autour d'activités de plein air tout en visitant les Westfjords. La zone a été officiellement ouverte le 8 août 2015 et comprend désormais des installations de barbecue, des sièges publics pour des événements artistiques et culturels et deux aires de jeux pour enfants.

Une autre attraction est l'Arctic Fox Centre, un centre d'exposition et de recherche axé sur le seul mammifère terrestre indigène d'Islande, le renard arctique. Mais je ne cache pas, que je n’aime pas ce centre et je préfère voir les renards dans leur milieu naturel. 

Les premiers arrivants à Súðavík selon le Livre des Colonies, serait Eyvindur Kné, un colon venu du royaume d'Agðir en Norvège peut-être à la suite de la bataille de Hafrsfjord et de sa femme Þuríður Rymgylta au 10ème siècle. C’est lui qui a nommé l’Álftafjörður (le fjord des cygnes).

Suðavíkurkirkja 

  

La guesthouse Suðavík est située dans l'ancien bureau de poste

Passage rapide à Ísafjörður pour y faire quelques courses urgentes

Entre 6 et 15°

218 Km

Brume - Brouillard - Soleil

J10

Départ 8h11

8° Brouillard

Lundi 5 juillet,

L’Islande possède quelque chose d’unique, un trésor immuable, qui provient d’un temps passé, mais pas si lointain que cela et qui montrait la rudesse de la vie il y a encore 80 ans de cela. Les petits musées ruraux avec leurs maisons en tourbes et que l’on croyait digne du 19°, voir du 18° siècle, vu la pauvreté qui régnait en Islande, avec des dizaines de musées qui existent comme Laufas, Glaumbær ou Grenjaðarstaður, qui ont su garder toute la vie du passé et d’autres petits musées comme Þjóðveldisbærinn, Árbæjarsafn, Skógasafn et Ósvör sont des reconstitutions.

Ósvör est un musée que nous déjà eu la chance de visiter en 2009 et 2017. C’est le musée de la pêche situé à Bolungarvik qui été construit pour servir de lieu de tournage pour des films documentaires, il est désormais devenu un musée en plein air. Le musée présente la vie des pêcheurs en Islande jusqu'au début du XX° siècle, avec des reconstitutions de cabanes de pêcheurs en pierre et en tourbe, autrefois utilisées pour abriter des bateaux à rames. Un modèle d'aviron traditionnel (olver) est également exposé. Un séchoir à poissons, où le produit de la pêche était salé pour en assurer la conservation, a été reproduit.

  

 

Nous avons aussi été très surpris, que l’accueil soit déjà ouvert à cette heure matinale. Nous avons même pu visiter le musée gratuitement. Nous allons très vite en comprendre la raison : L’arrivée de cars remplis de touristes.

Nous allons le constater à Ísafjörður, car un bateau de croisière pouvant accueillir 930 passagers était amarré au quai.

 

Nous pensions aussi aller à Skálavík, mais un brouillard à couper au couteau allait nous en dissuader.

Nous faisons demi-tour à l’intersection de la route de Bolafjall.

Seljalandsdalur est une plaine située tout à la fin du fjord d’Álftafjörður. Peu d’informations concernant cette plaine et aucune trace d’une quelconque habitation. Il est possible de faire du ski dans la région, mais aucune remontée mécanique ne s’y trouve, comme la possibilité de faire des randonnées et de passer de ce lieu vers d’autres sites, mais il faudrait aussi d’être un sacré grimpeur.

Le trésor des lieux se nomme Valagil, qui est un ravin, avec une puissante cascade que l’on voit partiellement qui est constitué de couches sur couches de lave ancienne. Une balade bien balisée permet de rejoindre le ravin depuis la route. Certains disent que le ravin porte le nom des faucons (valur signifie faucon en islandais) qui auraient l'habitude d'y nicher. D'autres personnes disent qu'il porte le nom d'une femme appelée Vala qui serait morte dans le ravin (il y a des centaines d'années).

Canyon de Valagil

  

  

  

  

Le Viking Sky : 930 passagers

Vigur

Vigur, une île en forme de "lance", est la deuxième plus grande île de la baie d'Ísafjörður, à 30 à 40 minutes en bateau d'Ísafjörður, juste au sud du cercle polaire arctique. L'île mesure environ 2 km de long et 400 m à son point le plus large. Vigur est une propriété privée et la même famille y habitait depuis 1884 jusqu'en 2021.  

C’est l'un des plus grands sites de nidification de canards eiders en Islande, qui soutient une industrie du duvet. Il y a environ 80.000 macareux pendant l'été et aussi des sites de nidification de Sterne arctique et de Guillemot à miroir.

Cette année, les macareux sont au rendez-vous, même s'ils nous accueillent en tournant le dos

L'île de Vigur abrite un moulin à vent construit en 1840, le seul ancien moulin à vent encore debout en Islande. 

 

Guillemot à miroir

Femelle eider et ses petits

 

Mâle eider

 

Quelques-uns de 80 000 macareux de l'île

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

Nids de macareux

 

Macareux devant son nid

Oeuf de macareux

Le guide a brisé un oeuf de sterne pour nous montrer le poussin. Il voulait en briser d'autres mais nous avons protesté !!!

Poussin de sterne

Guillemots et chevalier gambette 

Chevalier gambette

 

Le plus visible des oiseaux est la sterne arctique. Elle est très agressive car elle protège son nid et ses petits. Les visiteurs sont constamment attaqués par les sternes, ils reçoivent un bâton à tenir au-dessus de leur tête, car elles attaquent toujours le point le plus élevé. Mais malgré leur tendance à picorer la tête des visiteurs, elles sont les bienvenues pour les fermiers qui vivent sur l'île, car elles protègent également les aires de reproduction de l'Eider à duvet, qui produit les plumes dont on fait les édredons de luxe.

 

Vestiges d'une bergerie : crèches à foin des moutons

Vues sur Kaldalón

 

 

Nous quittons les sternes pour retrouver nos chers macareux beaucoup plus pacifiques. Certains sont en mer, d'autres sur les rochers

  

Macareux devant son nid

  

Colonie de macareux

 

 

 

  

  

  

 

D'autres guillemots

Les sternes sont de retour

Et une nouvelle série de macareux

  

A gauche, un macareux à deux tête :-)

  

  

  

Le Viktoriuhús, bâtisse à deux étages, construit en 1860, est l'un des plus anciens bâtiments en bois d'Islande et fait partie de la collection de bâtiments historiques de Þjóðminjasafn Íslands.

 

Le canot à 8 rames ( Vigurbreiður) du XVIII° siècle, le plus ancien bateau marin d'Islande,  sert encore à transporter les moutons sur le continent au printemps afin qu’ils ne dérangent pas les eiders 

Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ferme située sur Vigur. Au XVIIe siècle, la ferme de Vigur abritait Magnús Jónsson, un homme riche qui collectionnait et commandait des manuscrits. La première référence à Vigur dans le dossier écrit est 1194, mais il se peut qu'elle soit référencée plus tôt sous un nom différent.

 

Chaque année, environ 3500 nids d'Eiders à duvet se trouvent sur Vigur. Les nids sont tapissés de duvet d'eider qui est ramassé par le fermier une fois les œufs éclos et les poussins libérés. Le duvet d'eider est séché, trié et nettoyé à la main selon des méthodes transmises de génération en génération.

 

Depuis 2021, les propriétaires de Vigur sont Gísli, Felicity et de leur fils, Þráinn Freyr, qui s'occupent ensemble de l'île toute l'année avec leur oncle Spencer. Gisli est originaire de Reykjavik tandis que Felicity est originaire du Royaume-Uni. Felicity et Gísli ont passé la majeure partie de leur vie à voyager dans les régions polaires ; Felicity sur des skis et Gísli dans des véhicules spécialisés. Vigur est leur passion commune et ils sont déterminés à assurer l'avenir de l'île en tant que trésor national précieux. Il est aussi possible de loger sur l’île soit dans l’une des deux chambres de la guesthouse, soit en faisant du camping. Étant donné qu’il n’y a pas de ferry tous les jours, vous pouvez soit venir en kayak, soit avec votre propre bateau où ils vous prendront au port de Súðavík le premier jour et vous y ramèneront lorsque votre séjour sera terminé.

Nous terminons la journée en dînant au Tjöruhúsið, excellent restaurant de poissons

 

182 km

Entre 7 et 11°

Brouillard - Soleil

J11

Départ 7h50

10° Brume

Mardi 6 juillet

 

Aujourd’hui, pour moi, c’est jour de repos.

Mon passager part en excursion à Kvíar dans le Hornstrandir afin d’approcher les renards.

Après l’avoir déposé au port, j’en profite pour faire la lessive puis je vais lire à Ísafjörður au-dessus de Bunárfoss.

Lorsque je viens chercher mon acolyte, le fameux bateau battant pavillon des Bermudes et loué par des Russes est amarré au port. Il suit le même parcours que nous. Nous l’avons déjà vu à Patreksfjörður, Þingeyri, Vigur et nous le verrons encore par la suite.

Excursion à Kvíar

Texte de S. "Une nouvelle journée commence et surtout une nouvelle aventure pour moi et cela grâce à la compagnie Borea Adventures, qui me fera découvrir la région de Kvíar. Elle commence dans le centre d’Ísafjörður, où je fais connaissance avec le personnel de l’agence ainsi que mon guide, qui se prénomme Bird (mais je suppose que cela doit être son surnom) et une fois de plus, j’ai de la chance, car c’est une charmante Allemande, qui vit en Islande depuis quelques années et qui parle assez bien le français.

Le départ du ferry commence avec 20 minutes de retard et il fera escale dans de nombreux petits lieux abandonnés, où seul existe un refuge et parfois même rien du tout. Il fera des arrêts à Slétta, Hesteyri et d’autres lieux dont je n’ai trouvé aucune trace sur les cartes avant d’arriver à Kvíar, qui est un site agricole utilisé depuis le XIV° siècle et situé dans le Hornstrandir.

Le débarquement et l’embarquement sont pittoresques, car ils se font à l’aide d’un zodiac et cela prend du temps, car il faut aussi s’occuper de tout le matériel dont ont besoin les différents sites, mais aussi reprendre les déchets.

Une superbe expérience, que j’ai aimée et surtout quel bel endroit avec une nature sauvage qui est retournée à l’état sauvage, car il n’y plus aucune exploitation des lieux. Par contre, énorme différence avec la météo d’Ísafjörður (latitude 66°04′29″ Nord), car bruine, brouillard, nuages bas et un peu de vent dans ce coin, mais c’est normal vue la latitude où je me trouvais (66° 17' 16.2" Nord).

Kvíar restera quelque chose d’unique dans la région, car c’est un lieu isolé, pas facile d’accès car seule la marche ou la venue en bateau permet de rejoindre cet endroit, dont l’existence commença en 1921 lorsque Jón Jakobsson et sa famille entreprirent de construire leur ferme ; les travaux allaient durer deux ans. La ferme fut abandonnée en 1948 lorsque les derniers habitants quittèrent les lieux et elle fut abandonnée jusqu’en 2012 lorsque Borea Adventures l’a rénovée. Ils avaient emmené avec eux des moutons, deux chevaux et des vaches pour la ferme. Le mari jouait aussi le rôle de facteur et traversait le Hornstrandir pour y apporter le courrier à la ferme de Horn et cela lui prenait souvent une bonne journée pour faire l’aller-retour.

Bird (la guide) allait nous faire découvrir une nature intacte car suite au départ des derniers habitants, ceux-ci amenèrent avec eux leur bétail ce qui fit que la nature a pu reprendre ses droits sans aucune intervention humaine ou animale.

Dès lors une luxuriante floraison a pu commencer et nous offrir une telle diversité de couleurs et de variété.

Je vois au loin une superbe cascade située sur la rivière Kotará et surprise nous allons faire la randonnée jusqu’aux environs de celle-ci. Nous sommes 4 personnes, dont deux dames et Bird pour faire cette balade. Il subsiste encore pas mal de neige et de glace par endroits, mais il est vrai qu’il ne fait pas très chaud ce jour.

Achevée en 1923 par Jón Jakobsson et sa famille, il a fallu deux ans pour construire la maison en béton de trois étages. La maison, située à Kvíar, se situe entre Veyðileysufjörður et Lónafjörður, au fond de Jökulfirðir, et n'est accessible que par bateau ou à pied. Lorsque vous arrivez à la maison et que vous voyez la terre et tout ce qu'ils ont accompli, vous commencez à vous demander comment ils ont pu y arriver. Tous les matériaux lourds, du béton et du sable au bois et aux outils, ont dû être transportés par bateau depuis la ville voisine de Bolungarvík. Sans électricité (ni les outils électriques d'aujourd'hui), tout devait être fait à la main. Jón Jakobsson et sa famille ne voyaient pas cela comme un obstacle, mais plutôt comme une partie de leur vie quotidienne, car ils s'adaptaient à leur environnement. Les détails exacts de la façon dont ils ont construit la maison sont quelque peu perdus, car les membres de la famille qui ont construit et expérimenté le processus sont tous décédés. Cependant, il y a encore deux membres du ménage qui ont vécu là-bas en tant qu'enfants qui ont eu la gentillesse de partager leurs expériences avec nous. 

Les travaux ont commencé en 1921. En utilisant le terrain, les membres de la famille ont trouvé les ressources dont ils avaient besoin pour construire leur nouvelle maison. En haut de la montagne près de Kvíar, ils ont trouvé des roches cassantes très plates, à briser en petits morceaux pour créer du béton. Pour le bois dont ils avaient besoin, la famille voyageait en bateau ou à cheval de l'autre côté du Hornstrandir et rapportait du bois flotté qui venait de Sibérie. Le bois flotté précieux et solide était à la fois utilisé pour la construction de leur maison et de leurs bateaux. La famille a installé un magasin de construction de bateaux près de la plage, leur savoir-faire artisanal était bien connu car de nombreux habitants du Hornstrandir sont venus à Kvíar pour leurs bateaux.

Une fois leur grande maison en béton achevée en 1923, Jón Jakobsson et sa famille ont emménagé. Connectée à l'ancienne ferme, située du côté nord de la maison, et pouvant accueillir jusqu'à 20 habitants, la ferme a commencé à prospérer. Leur compétence et leur ingéniosité ont continué à se manifester à Kvíar. La rivière était canalisée de la vallée jusqu'à la maison et un seul robinet à l'intérieur, permettait l'eau courante. Ils ont également élevé trois moulins à vent devant la maison pour recharger les batteries et écouter la radio. Il est étonnant de voir la terre et de penser qu’à l'époque, quelqu'un prenne la décision de construire une maison en béton dans un tel endroit, mais qui a dit que le travail acharné ne payait pas ?

 

L'inquiétude grandissait à Hornstrandir lorsque les résidents restants se sont réunis pour discuter de la situation actuelle. Hornstrandir n'a jamais été considéré comme un endroit facile à vivre et les habitants de la région savaient et acceptaient ce fait comme faisant partie de leur vie. Malheureusement, au fil du temps, les difficultés liées à la vie à Hornstrandir ont commencé à faire des ravages chez les résidents. Lorsque seuls les médecins de la région sont partis, il n'a pas fallu longtemps pour que les résidents restants emboîtent le pas. Après le départ des jeunes femmes, il ne restait plus grand-chose pour les jeunes hommes de Hornstrandir. Bientôt, tout le monde fit ses valises, suivant le médecin et les jeunes femmes. En 1948, la famille a emballé ses affaires, quittant Kvíar et s'installant dans les villes d'Ísafjörður et des environs, laissant derrière elle la vie belle mais incroyablement difficile dans l'éloignement du Hornstrandir.

La maison était isolée, abandonnée pendant 64 ans jusqu'à l'été 2012, lorsque Borea Adventures, a conclu un accord avec la famille de Kvíar. Considérant la maison comme une cabane de montagne potentielle dans la région isolée de Hornstrandir, ils ont commencé leurs efforts pour réparer l'ancienne ferme. Passer des heures, des jours et des semaines interminables à Kvíar. Travailler sur place ne serait pas facile, mais les récompenses seraient formidables. Un plan a été mis en place pour réparer la maison en décomposition, tout en conservant la beauté brute qu'elle contemple au sommet de son poste sur la colline surplombant la mer.

 

Après des années, après des décennies de conditions météorologiques extrêmes dans l'Arctique, la maison, sans surprise, a tenu bon. Jón Jakobsson et sa famille savaient à quoi ressembleraient les éléments lorsqu'ils ont repéré l'emplacement de leur ferme, la construisant pour durer. Avec les portes laissées ouvertes, les fenêtres et les panneaux endommagés et un toit qui fuit, exposant l'intérieur à la pluie et à la neige en hiver, beaucoup de choses devaient être réparées si des invités devaient séjourner à Kvíar.

Après seulement un été de dur labeur, Borea pu commencer à utiliser la maison pour la saison hiver/printemps 2013. Commençant leurs efforts à l'été 2012, ils ont rendu la maison chaude et sèche, en réparant les fenêtres, les portes et le toit. Ils ont également renforcé le confort en ajoutant un fourneau, des lits superposés et une toute nouvelle latrine (avec l'aide du groupe SEEDS pour la construction). La maison de Kvíar  offre l'opportunité d'emmener les clients dans plus d'aventures et de voyages dans la région. Des escales et repas lors des sorties en voilier et randonnées à la journée, aux séjours plus longs lors de sorties de ski et de randonnée de plusieurs jours. Kvíar n'est pas tout à fait luxueux, mais le bel emplacement et la maison confortable en font une visite incroyable et un séjour encore meilleur.

 

Nous quittons la rivière Kotará et sa très belle cascade.

En cheminant pour revenir vers la maison à travers la luxuriante nature, nous pouvons admirer de jolies plantes : des bouleaux nains, des marécages, de la mousse et quelques petites mares...

Bouleaux nains (Betula nana)

Camarines (Empetrum nigrum) et bouleau nain

 

saule arctique (Salix phylicifolia)

Silène acaule (Silene acaulis)

Grassette commune (Pinguicula vulgaris)

  

Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata)

 

Bartsie (Bartsia alpina)

Lichens

Marais

  

Azalées alpines (Loiseleuria procumbes)

 

Dryades à huit pétales (Dryas octopetala)

Angélique (Angelica archangelica)

La météo ne change pas du tout, car il fait toujours gris, brumeux et frais, mais la seule question qui taraude Bird est de savoir si nous allons voir au minimum un renard, alors qu’ils étaient plusieurs à tourner autour de la maison au matin.

La journée se termine à Kvíar et la surprise est là, car nous allons pouvoir observer, furtivement, un renardeau, qui nous regarde puis s’enfuit vers les abris situés au loin. Il nous regarde une dernière fois et disparaît derrière les rochers. Ce fut un moment magique, mais aussi rempli de tristesse, car nous aurions aimé en voir plusieurs et plus longtemps, mais le voir en liberté est déjà un bonheur pour moi.

 

Nous rejoignons la maison, où Bird nous prépare un délicieux repas avant de quitter les lieux où j’ai pu discuter avec la famille des descendants de la ferme, qui vont passer quelques jours dans leur maison de campagne, mais qui sert aussi de guesthouse.

Je n’oublierais jamais cette expérience dans une région lointaine et désolée, mais j’imagine aussi la rudesse de la vie que les fermiers ont vécue sur place.

J’admire aussi les deux dames de la famille, qui n’ont pas froid aux yeux et ailleurs pour se baigner en pleine mer avec une température frôlant les 5-6°c. Elles ont beaucoup de courages et surtout de plaisirs.

Adieu Kvíar et sa superbe nature

Épilobes arctiques (Epilobium latifolium), Pissenlits (Taraxacum), populages es marais (Caltha palustris)

 

104 km

Entre 7 et 10°

Brume - Brouillard

J12

Départ à 7h52

23° Grand soleil

Mercredi 7 juillet

Une nouvelle journée pour nous, mais quelle journée, surtout pour mon passager. Cela commence dans la capitale des fjords de l’ouest, Ísafjörður.

Vue sur Ísafjörður- Góustaðir

 

Sur les hauteurs où est située la station de ski.

 

Vues sur la vallée de Tungudalur où S. photographie depuis un petit parking à la sortie du tunnel, où nous pouvons aussi admirer une belle cascade sur la rivière Tunguá.

 

Séchoirs à poissons sur la route d’Hnifsdalur vers Ísafjörður, 

Rivière Buná, qui va nous offrir la sublime cascade de Bunárfoss.

  

Bébé sterne sur le parking du magasin Bónus. Ni une, ni deux, S. sort de la voiture, car sa vie est en danger, aucun parent n’est là pour le remettre bien à l’abri dans l’herbe. Il ouvre grand les bras, et fait des mouvements d'épouvantail, ce qui effraie l’oisillon qui trouve refuge dans les herbes. Une dame le félicite depuis son véhicule, car le risque de voir l’oisillon se faire écraser est énorme.

 

Nous retournons à Suðavík et allons nous garer le long de la rivière Eyjardalsá, qui coupe le village en deux.

S. continue alors à pied, vers la petite carrière où est située la très belle cascade.

Il revient sur ses pas et prend un sentier pour agriculteur sur la droite et passe au-dessus du grillage, via un petit ponton en bois et longe la rivière.

Pipit Farlouse

Ancienne petite centrale hydraulique

 

La vue sur la plaine est superbe.

Petit port et village de Suðavík

Álftafjörður

La montagne de Dvergasteinsfjall culmine à 680 m 

 

Linaigrettes

L’Eyjardalsá zigzague entre les plantes, les lupins, les arbustes et les sapins

 

 

 

Elle offre aussi un havre de paix avec son aire de pique-nique où je lis en attendant mon passager.

  

Un bonheur rare et précieux par ce merveilleux temps ensoleillé.

Centre du renard arctique

En route pour une nouvelle aventure pour mon passager. C’est son troisième circuit en bateau et ce vers Hesteyri.

« Nous empruntons à nouveau le fameux fjord d'Ísafjarðardjúp, qui est le principal fjord des lieux.

Vues sur Ísafjörður

Ísafjarðardjúp

Vues sur Hnífsdalur 

Nous longeons sur la partie gauche l’ancienne route d’Óshlíð qui reliait Ísafjörður à Bolungarvík

Ísafjarðardjúp

A droite le Snæfjallaströnd

La météo est tout simplement exceptionnelle.

Migandi, cascade située sur le Snæfjallaströnd

  

  

Histoire du Snæfjallaströnd

La communauté sur la côte intérieure est restée forte à cette époque, bien que le nombre de fermes ait diminué. Grâce à l'amélioration des transports et à l'aménagement du territoire, une tentative a été faite pour empêcher la zone de devenir déserte, comme cela s'était produit avec Grunnavík à l'automne 1962. Les développements n'ont pas pu être arrêtés, cependant, et le dernier agriculteur a disparu de la côte à l'automne de 1995. Depuis lors, il n'y a eu du monde qu'en été, comme à Grunnavík et Höfdaströnd, sans compter les observateurs météorologiques et les gardiens de phare de l'île d'Ædey.

Dans l'exposition de 2006, l'histoire est racontée sur la façon dont la communauté de cette région a pris fin, les réalisations des gens et leurs croyances. Dans l'histoire, Hornstrendingabók Thórleifur Bjarnason dit que dans un cadre aussi dramatique, les confrontations avec des esprits morts et des fantômes et la magie blanche contre eux étaient une tentative de la part de personnes vivant dans un endroit si reculé de montrer leur force, et avec cela ils sont venus rattraper la partie la plus importante des histoires et des aventures locales. Thórleifur ajoute que dans les victoires sur les forces du mal par les gens de connaissance, les gens ont trouvé de la force et un sentiment d'accomplissement.

Lors du spectacle, on peut également entendre des histoires de fantômes et des histoires de personnes cachées de la région, qui sont nombreuses. En prenant la route de Kaldalón jusqu'à la côte de Snæfjallaströnd, en passant par Grunnavík et Höfdaströnd et en revenant sur la lande de Dalsheidi jusqu'à la vallée d'Unadsdalur, il devient clair que cette région est l'histoire de grands changements et de confrontations qui nécessitent un second regard. Une grande partie du matériel ici est basée sur le manuscrit non publié d'Engilbert Ingvarsson Híbýli og húsbændur á Snæfjallaströnd 1930-1935 (Maisons et gens sur la côte de Snæfjallaströnd 1930-1935), ainsi que Gudrún Ása Grímsdóttirkings's Books Grunnvíkí et Ystu strandir nordan djúps (La côte ultrapériphérique au nord de la baie d'Ísafjardardjúp).

Nous longeons le versant est du fjord Ísafjarðardjúp et le Snæfjallaströnd a toujours été très actif concernant les fermes, mais les temps furent très durs pour les gens, qui y vivaient sur place. C’est en 1703 que la présence de huit fermes habitées sur la côte de Snæfjallaströnd, avec 147 habitants, dont cinq n'étaient pas en âge de travailler était mentionné pour la première fois. Il y avait 21 fermes habitées en 1930 dans la paroisse de Snæfjallahreppur avec environ 150 habitants. Les principaux lieux où la présence humaine furent avérés se nomment : Lónseyri, Bæir, Dalbær, Lyngholt, Ísafold, Unaðsdalur, Tyrðilmýri, Æðey, Hlíðarhús, Skarð, Sandeyri, Bjarnabær, Berjadalsá, Snæfjöll & Gulhúsá. Il est demandé de voir les photos pour avoir de plus amples informations sur le lieu et le lien ci-dessous donne encore plus d’informations et on peut aussi trouver de nombreuses anciennes photos.

Carte des fermes du Snæfjallaströnd

Bjarnanúpur

Súrnadalur

Dans les paroisses de Snæfjallahreppur et Grunnavíkurhreppur dans le Vestfirdir (fjords de l'ouest) en Islande, il y a eu beaucoup de changements au cours des cent dernières années. Au début du 20e siècle, il y avait un peuplement dynamique dans la région, avec un nombre important d'habitants, par rapport à l'ensemble du pays. Ces chiffres n'avaient cessé d'augmenter au cours des siècles. En 1703, il y avait huit fermes habitées sur la côte de Snæfjallaströnd, avec 147 habitants, dont cinq n'étaient pas en âge de travailler. En 1801, le nombre de fermes était le même, mais le nombre de colons était tombé à 130. Dans la plupart des cas, il y avait deux ou trois fermes sur chaque parcelle de terre, et sur une, Unadsdalur, il y en avait quatre, de sorte que le nombre de fermes était en fait 20.

La population de Snæfjallaströnd a augmenté rapidement à partir de ce moment-là, et en 1900, il y avait plus de 300 personnes là-bas, lorsque la pêche en barque était à son apogée. En 1910, cependant, la population était tombée à 223, et en 1930, il y avait 21 fermes habitées dans la paroisse de Snæfjallahreppur avec environ 150 habitants. Au cours de ces années et tout au long des années 1930, la population a fortement diminué, les familles s'éloignant, en particulier de la partie extérieure de la côte. D'anciennes parcelles de terrain qui avaient été considérées comme précieuses sont ensuite devenues inhabitées pour la première fois, et dans l'exposition sur l'histoire de la colonisation à Dalbær, l'accent est mis sur l'examen des conditions vers 1930 et dans les années qui ont suivi, lorsqu'un bouleversement drastique a eu lieu et le caractère de la côte a été modifiée.

Vers 1900, sur la partie extérieure de la côte à Sandeyri et Snæfjalllastadur, se trouvait une communauté assez importante de pêcheurs qui vivaient entièrement de la mer, sans droit d'utiliser les terres agricoles. À son apogée, il y avait quatorze familles dans de petites huttes sur un petit lopin de terre, mais avec de riches zones de pêche juste au large. Kristján Jónsson de Gardsstadir a écrit en détail sur les habitants et les capitaines de bateaux en 1901, dans la septième édition du journal historique Ársrit Sögufélags Ísfirdinga.

Staðarkirkja et Grunnavík

À Grunnavík, la pêche se renforçait également à cette époque, et ce jusque dans les années 1950.

Þorvaldur Þoroddsen dit dans son livre de voyage Ferðabók juste avant 1900 qu'il y avait une communauté de huttes juste au bord de la mer à Grunnavík. Environ 80 personnes y auraient vécu. Jóhann Hjaltason a écrit en 1949 qu'il y avait là-bas une communauté attrayante, avec les fermes proches les unes des autres. La communauté s'appelait Í víkinni, avec environ 70 personnes. Il est clair que se furent les débuts d'une ville, qui a pratiquement disparu sans laisser de trace en un peu plus d'une décennie.

Jökulfirðir

Notre but est atteint après un voyage de +/- 70 minutes en bateau depuis Ísafjörður avec l’arrivée à Hesteyri, qui est situé dans le fjord d’Hesteyrarfjörður.

Nous prenons le zodiac pour rejoindre le ponton et commence alors l’aventure.

Ce qui nous impressionne en arrivant est ce petit hameau d’une dizaine de maisons, dont une école et celle du médecin, qui fut aussi l’hôpital et qui maintenant sert d’hébergement et de café. C’est en 1881, que fut accordé un poste commercial et allait compter jusqu’à 80 habitants dans sa période la plus prospère. C’est suite à la fermeture de la fabrique de transformation du hareng à Stekkeyri dans les années 40 que les gens commencèrent à chercher des moyens de subsistance ailleurs jusqu'à ce que le hameau soit totalement abandonné en 1952. Le site est maintenant utilisé comme maisons d’été durant la belle saison. Notre guide nous fait découvrir les lieux et nous donne beaucoup d’informations sur la vie des anciens.

Lien vers l’histoire de la maison du Docteur : https://hesteyri.net/about-us/

Álftareyri

Svínadalsá

Fornasel

 

Angéliques

L'Hesteyrará est une jolie rivière qui sillonne la plaine et provient des hauteurs, dont la traversée par le passé fut souvent un obstacle à la circulation pour ceux qui se dirigeaient vers le nord et en particulier vers les baies comme Kjaransvík, Hlöðuvík, Hornvík... Ce n’est seulement qu’à l'été 2004 que la rivière a été pontée, ce qui facilita les traversées. Un petit sentier permet de longer l’Hesteyrará, de rejoindre l’autre versant du fjord et quelques belles chutes situées sur son chemin.

 

Goûter dans la maison du Docteur

Concert islandais

A gauche, la maison du Docteur

C’est en 1894 que l’histoire de Stekkeyri commença et ce avec l’arrivée d’un grand bateau à vapeur, qui alla jeter l’ancre à 2 km d’Hesteyri.

1ère rivière sur le chemin de Stekkeyri

  

2è rivière sur le chemin de Stekkeyri

  

  

3è rivière sur le chemin de Stekkeyri

La balade depuis Hesteyri est facile, il faut d’abord passer les différents pontons, qui séparent la rive Ouest d’Hesteyrará où sont situées les différentes maisons et la rive Est où sont situées les ruines de l’ancienne usine. Puis, il faut suivre un petit sentier, qui longe le fjord, mais il faut faire attention, car de petits trous assez traitres sont parsemés le long de celui-ci avant d’arriver devant un superbe spectacle : les ruines de l’ancienne usine.

Explication trouvée sur le blog de J. : "En voyant le trou au sommet de la cheminée, J. remarqua qu'il semblait qu'un boulet de canon l'avait traversé. Une nuit au lodge, un ami islandais de la famille de Birna nous a raconté l'histoire de son père qui était dans la marine islandaise et stationné sur un navire côtier. La marine britannique leur avait donné de vieux obus non incendiaires pour les utiliser lors de tirs d'entraînement. Leur bateau est entré dans Hesteyrarfjörður et, pour rire, ils ont pointé leur arme sur la cheminée de la station baleinière, sans s'attendre à ce qu'ils la touchent. Frappez-le, ils l'ont fait et le trou est un rappel constant des prouesses de la marine islandaise ! »

Les nervures en bois faisaient autrefois partie de la zone du quai 

Les anciennes chaudières 

Je prends mon temps, je fais le tour et j’imagine le travail ardu et la vie assez pénible des lieux. Ce fut d’abord la station baleinière Hekla construite en 1894 par la société norvégienne Brodrene Bull. L'usine fut ensuite modifiée pour accueillir la transformation du hareng, qui fut exploitée jusqu’en 1940 lorsque la pêche au hareng pris fin brutalement, ce qui signifia aussi la fin de l’exploitation de ce lieu.

  

 

Il est temps de repartir, nous retournons vers le ponton d'embarquement

Nous voguons dans le fjord Jökulfirðir et allons effectuer un court arrêt dans la baie de Grunnavík où plusieurs fermes et une église allèrent s’installer durablement.

Grunnavík est une petite crique à l'embouchure extérieure du fjord de Jökulfjörður (Jökulfirðir). Il y a une guesthouse d'été et un service touristique à Sútarabúðir. Grunnavík était autrefois densément peuplé, mais les derniers habitants sont partis en 1962, lorsque la colonie de Jökulfjörður a finalement cessé.

De gauche à droite : Sætún I, Skrápsholt, Staður & Staðarkirkja

 

Maríuhorn, qui culmine à 350 mètres, domine Grunnavík. Il y a une église, Staðarkirkja í Grunnavík auquel s'ajoutent les fermes de Naust, Nes, Oddsflöt puis Faxastaðir dans la vallée. Elles sont toutes désertes.

Staðarkirkja í Grunnavík est une propriété de l'église d'antan. Elle est mentionnée depuis 1200.

Elle est dédiée à la Vierge Marie.

Cette église a été construite en 1891 

Au Musée national, il y a une image de Marie de Grunnavík qui date du 15ème siècle. Dans le livre Vilkinsmáldagi, il est dit que l'église de Grunnavík possédait du fourrage pour un agneau dans chaque ferme, et deux là où il y avait deux fermes sur le même terrain. Les fermiers devaient ramener un agneau à la maison en hiver et le rapporter à l'église l'été suivant. Ce devoir a été exigé pendant longtemps, et il en est fait mention dans les sermons de l'évêque Brynjólfur Sveinsson en 1643 et de l'évêque Jón Vídalín en 1700.

Il y avait 24 personnes vivant à Staður en 1703 et 13 en 1801. Dans le Jardabók sont mentionnées deux fermes abandonnées sur les terres de Staður : Midhús et Skálatún. Au début du XVIIIe siècle, il ne restait que des ruines et des champs, et il est clair que personne n'y avait vécu dont personne ne se souvienne à l'époque. Un certain nombre de clercs renommés étaient basés à Staður, comme Pantaleon Ólafsson au 16ème siècle, pour qui Pontagil et Pontapartur, lieux locaux, sont nommés. Kjartan Kjartansson a succédé à Pétur Maack, qui a coulé avec un bateau en provenance d'Ísafjördur à l'automne 1892. Kjartan a construit des habitations à Sætún et a été considéré comme le modèle de Jón Prímus dans le roman de Halldór Laxness : Kristnihald undir Jökli  (Úa ou Chrétiens du glacier)

 Jónmundur Halldórsson a succédé à Kjartan en 1918 et a été pasteur à Staður jusqu'en 1954, date à laquelle il a abandonné son poste en raison de sa vieillesse, devenant ainsi le dernier pasteur de Grunnavík. Le pasteur Jónmundur était un homme d'humeur égale. Il a écrit un journal qui décrit assez bien comment sa vie et son travail à Grunnavik n'étaient pas une sinécure. Voici un fragment de son journal, un jour d'automne 1930.
"4 octobre. Temps horrible pendant la nuit et le matin. Éclaircie vers midi. Amarré vingt chevaux à Nes. Découpé et salé six carcasses de bélier. Fait un sol de grange pour María à Faxastaðir. Installé des tuyaux métalliques et une machine dans la cave. J'ai fait deux couvercles. J'ai fait deux voyages à Sætún. ... Un blizzard se dirigeait vers l'est... Vagn de Furufjörður est allé à l'ouest pour prendre un bateau pour les animaux, donc ça ne sert à rien d'aller au nord demain. J'ai besoin de m’y rendre pour aider le vieux Valdi."

Le pasteur Jónmundur a officié aux funérailles des hommes décédés à la recherche de Sumarlidi Brandsson, un facteur qui a disparu d'une falaise près de Vébjarnarnúur juste avant Noël 1920. Sumarlidi était parti de Staður à Grunnavík près de la lande de Snæfjallaheiði par un temps maussade. Alors que le pasteur Jónmundur présidait le service, sa maison a brûlé. Après l'incendie, le site de la ferme a été déplacé et une nouvelle maison a été construite à Staður en 1921-22. La lande de Stadarheiði se trouve sous les pentes de la montagne Seljafjall, le long du sentier appelé Tídagötur jusqu'à la côte de Höfdaströnd. Un autre sentier se trouve au nord sur la lande de Kollsárheiði, où vous arrivez à la ferme de Kollsá. 

De gauche à droite  Sætún II, Kerlingarstaðir / Oddsflöt & Sútarabúdir
Kerlingarstaðir / Oddsflöt

Kerlingarstaðir est mentionné pour la première fois dans le livre Gíslamáldagi vers 1570 ; le terrain appartenait à l'époque à l'église Staðarkirkja, et ce pendant longtemps après cela. Il y avait quatorze personnes vivant à Kerlingarstaðir en 1703, et onze en 1801, dans deux fermes. La colonie a reçu le nom d'Oddsflöt à la fin du 19ème siècle.
Gudfinna Ingibjörg Gudjónsdóttir, qui a grandi là-bas, a déclaré qu'à Hladsteinn, un gros rocher au-dessus et devant la maison d'Oddsflöt, des personnes cachées avaient été vues. À Oddsflöt se trouvait la dernière maison en tourbe de la paroisse de Grunnavíkurhreppur où vivaient les gens. Gudmundur Pálsson de Höfdi et Elísa G. Einarsdóttir de Dynjanda figuraient parmi les derniers résidents d'Oddsflöt. Ils ont déménagé à Ísafjördur en 1942 après s'être vu refuser l'autorisation de construire une nouvelle maison au bord de la mer à Grunnavík.

Jóhann Jakob Jóhannsson de Faxastadir a ensuite vécu à Oddsflöt pendant cinq ans et y a été le dernier résident. Ragúel Hagalínsson a alors acheté le terrain, aplani l'ancien tertre de Kerlingarstaðir et a utilisé le bois de la ferme pour la grange de Sætún. Ragúel faisait partie du dernier groupe de personnes à quitter Grunnavík en novembre 1962. La maison de Ragúel a explosé dans une tempête de neige en 1973.

Au bas de Grunnavík se trouve Staðardalur, une vallée herbeuse et courte qui se situe entre deux montagnes, Geirsfjall et Seljafjall. La vallée est entourée de parois rocheuses hautes de 700 mètres des deux côtés. À Staðardalsdrögur se trouve Grænavatn. (Source Wikipedia) Il y a aussi des explications sous les photos, qui proviennent de ce lien : https://www.snjafjallasetur.is/byli/english.html

Sútarabúðir

Sútarabúðir, qui autrefois s'appelait aussi Svörtubðir ou Búðir, est dans le livre Vilkinsmáldagi de 1397 considéré comme la propriété de l'église Staðarkirkja. En 1703 Sútarabúir a été loué à Kerlingarstaðir, et l’a été pendant longtemps après cela. Sur le  Jardabók, il est indiqué que d'anciennes ruines pourraient y être trouvées ; on dit que juste avant 1700, une ferme avait été construite sur ces ruines, qui avaient été considérées comme un quart des terres de Kerlingarstaðir. Quatre personnes ont été répertoriées comme vivant à Sútarabúðir en 1703 et 1801.
Fridbjörn Helgason a acheté Sútarabúðir en 1914 et y a vécu jusqu'en 1946 avec sa seconde épouse, Sólveig Pálsdóttir de Höfdi. Fridbjörn était l'un des directeurs de la construction de routes à Grunnavík dans les années 1930. Jakob Hagalínsson et Sigríður Tómasdóttir ont acheté Sútarabúðir en 1947. Jakob avait un petit bateau avec son frère, Ragúel de Sætún. Jakob et Sigríður ont vécu à Sútarabúðir jusqu'en 1962, lorsque la colonie de Grunnavík a été abandonnée.

 Sætún

Lors du recensement de 1816, six personnes étaient enregistrées comme vivant à Sætún, qui était une nouvelle ferme à l'époque. Sætún a été pendant un certain temps une location de Stadur, mais le pasteur Kjartan Kjartansson, qui a construit la première maison en béton dans la région de Grunnavík en 1906, a cherché à vendre la parcelle de terrain de Sætún un an plus tard. Le billet à ordre sur la maison tombait sur les gens qui l'avaient souscrite ; l'affaire s'est terminée lorsque le magasin d'Ísafjörður qui avait vendu le matériel de la maison a envoyé des hommes à Grunnavík pour arracher les planches de la maison qui n'avaient pas été payées. Il y avait une école dans la maison pendant qu'il était là, la maison a reçu le nom de Steinhúsið. Hallgrímur Jónsson y a déménagé avec sa famille depuis Dynjandi en 1952. Hagalín jakobsson, qui avait vécu quelque temps à Steinhúsið, a construit une maison en bois au nord nommée Sætún II, ou Efra-Sætún. Hallgrímur a acheté une jeep et construit un garage à Sætún, même si la route n'était pas très longue, et il était clair qu'elle ne s'allongerait pas beaucoup. Il a également essayé la transformation du poisson et acheté du poisson aux bateaux opérant à partir de Grunnavík, mais les développements ont joué contre lui. Hallgrímur et sa famille faisaient partie des derniers habitants de Grunnavík et ont déménagé à Ísafjörður en novembre 1962.

 

                                                      Nes

Au début du XVIII° siècle, il y avait autrefois une maison de prières à Nes. En 1703, douze personnes s'installèrent à Nes. Le propriétaire était alors Sæmundur Magnússon de Hóll à Bolungarvík. Il possédait également Reykjarfjörður sur la côte de Strandir. En 1801, ils étaient quatorze à Nes, répartis sur trois fermes. Il y avait pour la plupart deux fermes, et on parlait de Naust ou Ytra-Nes d'une part, et d'Innra-Nes d'autre part. Les derniers habitants de Naust étaient les enfants d'Elías Halldórsson et d'Engilrád Jónsdóttir ; ils sont partis en 1954. En même temps qu'ils étaient là, Kristján Jónsson et sa famille étaient à Innra-Nes. Il y fit construire en 1910 une belle ferme avec un toit en trois pointes et une charpente en bois. Kristján était un excellent pêcheur et possédait deux grandes chaloupes avec sa mère, Jónina Thóra Jónsdóttir de Sútarabúðir. Il a été le premier à Grunnavík à mettre un moteur sur son bateau, peu après le début du 20e siècle. La famille de Kristján a vécu à Nes jusque dans les années 1940. Les derniers habitants de Nes étaient Grímur Finnbogason et sa sœur Gudrún, qui ont déménagé de la côte de Höfdaströnd et ont vécu à Nes jusqu'en 1962 lorsque les derniers habitants ont abandonné Grunnavík. Au-dessus de Nes se trouve la route de la lande de Snæfjallaheidi.

Pendant que S. traque les renards, je passe la journée à Ísafjörður, principalement à mon endroit favori.

Les paravalanches

Pollur

Au-dessus de la Buná

Ciel bleu

Température estivale

Pour inciter les automobilistes à la prudence et limiter les risques d'excès de vitesse et d'accidents, la ville d'Ísafjörður, a inauguré un passage piéton d'un nouveau genre.

Un artiste de rue a peint sur le bitume de l'une des rues de la ville un passage piéton en trompe-l'œil, en 3 dimensions, donnant l'impression que des blocs de béton flottent au-dessus du sol.

L'objectif de cette expérience est d'obliger les conducteurs à ralentir en leur donnant l'impression, grâce à cette illusion d'optique, qu'ils vont venir s'encastrer dans les éléments du passage piéton.

 

 

117 km

Entre 11 et 23°

Brume-Soleil

J13 

Départ à 8h44

11° Vent, gris

Jeudi 8 juillet

Une nouvelle journée s’ouvre à nous. Et quelle journée que S. va vivre à l’occasion de son anniversaire, car les surprises vont être nombreuses. L’un de ses rêves a été réalisé car il va faire la balade de +/- 6 km entre Hnífsdalur & Bolungarvík sur l’ancienne route de Óshlíð, qu’il avait empruntée lors d’une visite guidée en 2001.

Cette route, qui se trouve entre les falaises de l’Óshyrna et la mer est considérée comme étant l'une des routes les plus dangereuses d'Islande en raison des fréquentes avalanches, chutes de pierres, érosions des flancs et affaissements.

 

La route comporte quatre abris d'urgence le long de son parcours dont les premiers furent construits au début des années 1980.

Elle était aussi la seule route, qui reliait la capitale des fjords, Ísafjörður à Bolungarvík, car les gens n’avaient que le bateau pour rejoindre les deux cités avant la construction de celle-ci en 1950.

Voici l’histoire de cette route :

Cette description est empruntée à l'Administration des routes.

« La voie entre Bolungarvík et Ísafjörður a été ouverte en 1950 avec une route creusée dans les pentes d'Óshlíð. Bien qu'il s'agisse d'une grande réussite à l'époque, elle ne serait guère considérée comme une « route » aujourd'hui. La route a été progressivement rénovée et finalement revêtue d'asphalte entre 1982 et 1989. Deux abris en béton ont également été construits durant cette période.

Peu de temps après, deux autres abris ont été construits ainsi que des fortifications pour empêcher les chutes de pierres et la route a été éclairée.

Tunnel de Hvanngjá

La route d'Óshlíð a toujours eu la réputation d'être l'une des plus dangereuses d'Islande. La route actuelle est incomparable avec la route d'origine. Avec l'augmentation du trafic et la demande plus forte de transports de qualité et sûrs, cette route n'est pas considérée comme suffisante en tant que seule route terrestre menant et partant de Bolungarvík.

Suite aux problèmes et le fait que l’entretien et les rénovations coutaient trop cher, il fut décidé de construire un tunnel afin de remplacer l'une des voies les plus dangereuses et d'améliorer ainsi la sécurité routière. D'autres objectifs incluent l'amélioration des liaisons routières et la réduction des temps de trajet, de sorte que la distance entre Ísafjordur et Bolungarvík sera similaire à celle entre les quartiers d'une ville. Le tunnel, nommé Bolungarvíkurgöng est long de 5,426 km, il a été ouvert à la circulation le 15 juillet 2010 et l’ancienne route laissée aux piétons, cyclistes et cavaliers. »

Récit de S.
« La route d’Óshlíð est l’une des plus belle pour moi, car outre le fait, qu’elle peut faire peur à certains, moi, je l’adore. Il suffit de faire attention où l’on marche. Le ton est donné dès le départ avec l’affaissement de la route et qui ne laisse qu’un petit sentier. 

Sur la croix : Le Bon Dieu a protégé les passants

 

Bergeronnette grise

On peut voir des lupins partout sur les deux côtés de la route, ils ont pris possession de celle-ci et il n’est plus possible de voir le marquage à certains endroits.

Outre une route défoncée par les éboulements, les rochers, qui peuvent peser un gros poids, je dois slalomer entre les roches, passer par les abris, dont même les petits cailloux sont passés à travers les espaces ouverts.

Vues sur le fjord Ísafjarðardjúp

 

 

Belles et surprenantes cascades

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Météo incroyable avec un magnifique ciel bleu au-dessus de Bolungarvík et un ciel bien gris au-dessus d’Ísafjörður. 

 La balade sur l’ancienne route se termine très bientôt, après un bon 6 km de marche et la beauté est au rendez-vous avec les nombreuses formations rocheuses, des dykes & mêmes des colonnes basaltiques.

 

 

  

Le plus surprenant, c’est ce lupin, qui est bien nu sur ce rocher et on peut admirer ses racines impressionnantes, mais ce qui se voit le plus ce sont tous les lupins, qui ont su prendre possession de tous les lieux et ils sont vraiment invasifs sur cette route.

  

  

 

J’arrive à la fin de la route abandonnée

 

Superbe vue sur l’agréable ville (et non village comme je l’ai toujours cru) de Bolungarvík, que j’ai vu de loin, mais je n’ai plus pensé à le visiter, tellement que j’avais de choses en tête.

La ville de Bolungarvík est située le plus au nord du fjord Ísafjarðardjúp, elle est située dans une petite baie, au pied de différentes montagnes comme d’Ernir, haute de 687 m et surtout de Bolafjall d'environ 600 m de hauteur, ce qui expose la ville à des problèmes d'avalanches. La situation géographique de la ville en fait un mauvais port naturel, cependant, elle est proche des importantes zones de pêche, qui est l’activité principale de ses 958 habitants (elle comptait 1266 habitants en 1980).

Skagi depuis Ösvor

Un peu d’histoire sur le village :

Selon le Landnámabók, Bolungarvík fut fondée aux alentours de l'an 940 par Þuríður et Þjóðólfur, frère et sœur ayant fui la Norvège pour s'installer en Islande. Bolungarvík est l'une des plus anciennes installations de pêcheurs en Islande. Auparavant rattachée à la municipalité d’Hólshreppur, dont faisait aussi partie le village voisin de Skálavík, Bolungarvík obtient son statut de ville indépendante en 1974. Une légende locale prétend que les deux premiers colons, tous deux sorciers aguerris, se disputèrent si violemment qu'ils se maudirent entre eux: Þuríður lança sur son frère une malédiction le changeant en pierre sur laquelle les oiseaux défèqueront pour l'éternité; en réaction, Þjóðólfur transforma sa sœur en pierre à l'endroit où le vent souffle le plus fort. Cette légende se fondait sur la présence de deux monolithes encadrant le village ; or, un jour de 1936, la pierre Þjóðólfur s'effondra, et le soir même, la pierre Þuríður tomba dans l'océan, engloutissant le frère et la sœur ainsi que leurs malédictions. Jusqu'en 1974, le village était intégré dans la municipalité Hólshreppur, qui regroupait notamment les villages de Bolungarvík et Skálavík.

Skálavík s'étant progressivement dépeuplée, elle fut rattachée à Bolungarvík qui devint une ville indépendante. La municipalité Hólshreppur fut dissoute.

Le village possède également un musée d'histoires naturelles exposant sur 300 m2 une grande collection d'animaux naturalisés (dont 230 oiseaux), ainsi que de minéraux géologiques caractéristiques de la région. (Source Wikipédia)

 Ma balade sur l’ancienne route d’Óshlíð se termine à Ósvör

Le soleil fait vraiment tout, car autant il a fait gris et nuageux le 5 juillet, autant il a fait beau et ensoleillé pour mon anniversaire et cela change tout, car les couleurs sont plus agréables, plus chatoyantes et c’est cela que je recherche. J’adore visiter ce petit musée, même si ce n’est qu’une reconstitution, mais c’est l’un de mes coups de cœurs, que j’avais découvert en 2001. » (fin du récit de S.)

Nous quittons la ville de Bolungarvík pour nous rendre à Skálavík et nous bifurquons a à droite sur une route à la pente très raide, sans beaucoup de place pour les autres voitures. L'ascension depuis la ville est longue de 8,9 km. Sur cette distance, le dénivelé positif est de 606 mètres. La pente moyenne est de 6,80 % avec certaines parties jusqu'à 12 % et qui nous amènera au plateau de Bolafjall situé à 638 m d’altitude. Ce plateau était en plein travaux lors de notre venue, car une plateforme située au bord de la falaise était en création et ce juste en face de l’ancienne station Américaine de Latar Air Station construite en 1992 puis, fermée en 2006 et qui est maintenant une station radar utilisé par les gardes côtes islandais.

Plateau de Bolafjall

Le site offre un superbe point de vue sur le fjord d’Ísafjarðardjúp

 Vallées de Breiðabólsdalur

Hlíðardalur et le plateau de Dellir

 

Dellir

 

 

Hlíðardalur

 

Nous quittons Bolafjall pour rejoindre Skálavík via la vallée Breiðabólsdalur et surtout profiter de la beauté des lieux, comme une autre belle vallée, celle de Hraunsdalur et de sa rivière Hraunsá.

Route de Skálavík

 

La vue depuis la route sur la baie est fantastique, ce avec beaucoup de verdure, de belles maisons d’été un peu éparpillées dans tous les recoins, de hautes montagnes et surtout de belles cascades.

Cascade Kroppstaðaá

  

  

  

 

Hraunsá

L'eau est très claire

 

Baie de Skálavík

 

 

Le vent souffle tellement fort qu'il est prudent de lester les couvercles des poubelles

Skálavík était un petit village avant de fusionner avec la ville de Bolungarvík et il fut abandonné dans les années 60. C’est devenu maintenant un petit village de maisons d’été grâce aux habitants de la région et les personnes ayant des relations avec Skálavík. Ils ont alors commencé à restaurer certaines des maisons et d’autres maisons d'été ont été construites.

Chevalier gambette

Par une bonne journée d'été, les habitants de la région aiment construire des châteaux de sable sur la plage, se promener et même nager dans la rivière. Skálavík est un paradis pour les enfants et un endroit parfait pour arrêter la voiture et jouer. En 1910, une avalanche est tombée sur Breiðaból à Skálavík. Quatre personnes ont été tuées mais cinq personnes ont été récupérées vivantes après avoir été enfouies sous la neige pendant 40 heures, dont un bébé de 8 semaines. De nombreux animaux ont péri et les dépendances ont été brisées.

Un café va prochainement ouvrir dans l’ancienne ferme de Breiðabol, ce qu’espèrent Hafþór Gunnarsson et sa fille Guðbjörg Hafþórsdóttir, qui ont décidé de rénover le bâtiment et d'y installer un nouveau café. « Sur la base du nombre de visiteurs lors de la construction de la plate-forme, il y aura une augmentation significative du tourisme dans l'ouest », a déclaré Hafþór.

Vue sur Bolungarvík

 

La route 629, Syðradalsvegur, va vers la vallée de Syðradalur qui longe le lac de Syðradalsvatn.

  

 

Ce lac serait un très bon lac de pêche. Il a une superficie d’environ 1 km2 et est situé à environ 3m au-dessus du niveau de la mer. On y trouve beaucoup de poissons de mer comme l’omble, la truite de mer et le saumon.

Nous trouvons de nombreux points de vue sur le lac mais aussi sur un rétt, quelques fermes, de belles cascades et une vallée.

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

Nous quittons la région de Bolungarvík pour rejoindre le charmant village d’Hnífsdalur, qui est situé juste à la sortie du tunnel et qui était aussi soit le début, soit la fin de l’ancienne route d’Óshlíð.

C’est un beau petit village, dont la vallée a la forme d’un couteau à couper la viande et dont le nom islandais Hnífsdalur veut dire « vallée du Couteau ».

Certaines maisons datent de la fin du 19ème siècle et l’un des propriétaires a confirmé que sa maison datait de 1897.

Maison datant de 1894

Maison datant de 1897

Le village compte +/- quelque 200 habitants, dont beaucoup cherchent du travail à Ísafjörður, à seulement 4 km. Le trafic est cependant bidirectionnel, car Hnífsdalur abrite la plus grande entreprise de pêche des fjords de l'Ouest, HG, qui compte environ 250 employés et qui est située à Skeljavík.

Hnífsdalur a aussi connu un drame le 18 février 1910, avec une avalanche meurtrière, qui tua 20 personnes et qui fut l'une des plus meurtrières d'Islande au 20e siècle. La Hnífsdalsá traverse la vallée profonde et luxuriante.

Chemin de la ville natale

Séchoirs à poissons

 

Nous laissons maintenant la région de Bolungarvík pour aller vers Suðureyri et nous n’avons pas d’autre choix que d’emprunter le vieux tunnel à … une seule voie et priorité aux véhicules qui vont vers Ísafjörður et ceux qui quittent la capitale n’ont pas d’autres choix que de se glisser dans l’une des nombreuses voies de garage prévues à cet effet. Ce tunnel va dans trois directions, l’une vers Ísafjörður, l’autre vers Flateyri et la troisième vers Suðureyri.

Mais quelle vue dès la sortie du tunnel. C’est la sublime vallée de Botnsdalur située tout au bout du fjord de Súgandafjörður.

Il est entouré de hauts plateaux et de très jolies cascades.

Fremri-Leitisá

  

Hafradadaslá 

  

D'autres cascades dans le Botnsdalur 

  

  

Nous trouvons quelques fermes au bout du fjord

Botn

 

  

Les cascades du Súgandafjörður 

  

  

  

Botnsdalur & Súgandafjörður

Les jolies maisons de vacances à Gilsbrekka sur l’autre versant, où il doit faire bon vivre.

  

  

  

Nous atteignons la fin de la route principale N° 65 et arrivons au petit village de Suðureyri, qui compte +/- 320 habitants. Les premières vues que nous avons depuis la voiture sont le port et la belle rue en pente douce qui va vers l’aérodrome.

Nous garons la voiture sur le parking de la piscine municipale

Nous nous baladons dans les environs afin d'aller voir un petit étang où nage une oie. 

L'église

Le port

La cascade derrière le port

   

Suðureyri est un petit village de pêcheurs islandais situé presque à la pointe du Súgandafjörður long de 13 km. Le village a été isolé pendant des années par les énormes montagnes et la route accidentée qui les traversait, car le tunnel ne fut construit que tardivement et fut inauguré en septembre 1996. C’est l’un des plus longs tunnels d’Islande.

Suðureyri est relativement récent car il n'existait pas en tant que village au début du 20° siècle, la zone habitable du Súgandafjörður se composait de quelques fermes agricoles isolées ayant accès à de bonnes zones de pêche, dispersées dans les basses terres du fjord avant la création du village.

Jusqu'à la dernière décennie du 19° siècle, le fjord était presque totalement isolé pendant l'hiver et le seul accès aux fermes et villages voisins était par la mer ou par des sentiers pédestres. Au cours des premières décennies du 20° siècle, un village a commencé à se développer avec l'augmentation des entreprises de pêche et de transformation du poisson, bien qu'il n'ait été relié au réseau routier principal d'Islande qu'en 1940. Même à cette époque, il était connecté à une route de montagne difficile sur Botnsheiði. Ce n’est que durant les années 70, que le village a construit un chauffage géothermique à Laugar, une ferme voisine située sur la route principale en allant vers Botnsdalur. Malheureusement, l'aventure géothermique n'a pas duré car il n'y avait pas assez de centrales dans les Fjords de l'Ouest et le village est revenu au chauffage électrique. Dans les années cinquante et jusque dans les années quatre-vingt, le village était en plein essor. Un petit aéroport a été construit pour améliorer la communication. Le village a également construit une école maternelle, une école primaire et un collège, un centre sportif, une piscine, un centre communautaire, un centre de santé et une église, qui fut édifiée en 1937.

Piscine

L'église Suðureyrarkirkja 

Le village est aussi connu pour les visites guidées afin de permettre aux visiteurs de découvrir directement la vie traditionnelle islandaise. Cela inclut de sortir sur des bateaux de pêche originaux ou de visiter l'usine de poissons Fischerman.

Nous traversons assez rapidement le village. S. pensait que la route 65 se terminait à Suðureyri. Je connaissais la petite route qui contourne la pointe de la montagne Spillir pour arriver à Keravík puis à l’église de Staðarkirkja située dans la ferme de Staður, un peu délabrée.

Nous sommes accueillis par quatre chiens, qui visiblement ne voient pas beaucoup de monde, ils sont fous de joies, tournent autour de la voiture et nous avons vraiment peur que l’un d’entre eux se fasse écraser. Nous faisons aussi connaissance du propriétaire, qui a déjà un certain âge. Il nous laisse visiter son église qui fait partie de la ferme.

  

  

  

  

  

  

Trappe d'accès aux cloches

 

Nous visitons le cimetière et ’imaginons la rudesse des lieux mais aussi les drames, qu’ont vécu les familles, comme la perte d’un enfant mort-né, mais à qui ils ont donné un prénom pour lui rendre hommage.

Nous constatons aussi, que la ferme est vieille, qu’il y a des parties abandonnées et nous nous étions posé la question de la survie de la ferme car il nous semblait que le propriétaire vivait tout seul.

La seconde ferme sur l’autre versant de la rivière Staðará : Bær, nous semble plus prospère et mieux conservée.

 

Nous disons au revoir aux quatre chiens et suivons les méandres de la rivière Staðará, qui en fait la Staðardalur. 

 Nous arrivons sur la plage de la baie de Keravík.

Comme souvent en Islande, les lieux prennent le préfixe d’un nom comme Staðar, qui donne le nom du hameau Staður, de la rivière Staðará, de l’église Staðarkirkja (l’Eglise de Staðar) et de la vallée Staðardalur (la Vallée de Staðar) et S’il y avait eu une cascade, elle se serait nommée Staðarfoss.

Le chemin de la rivière Staðará se termine dans la baie de Keravík, qui est vraiment magnifique à voir. Keravík est entourée des plateaux de Spillir & Eyrarfjall, de la baie Kiflavík et du fjord de Súgandafjörður dont le plateau de Göltur est bien visible.

Nous y trouvons aussi un ancien refuge pour pêcheurs sur la plage.

C'est très paisible, loin du monde, rares sont les gens à s’y rendre et on pourrait y rester de très longs moments.

Cascade déboulant sur la Súgandalfjarðarvegur

La route chaotique Súgandalfjarðarvegur

Nous abandonnons la pittoresque baie de Keravík pour retourner à Suðureyri et là un coup de cœur allait survenir au début de ce village. Nous allions flasher sur une maison nommée Brekkukot, dont on peut admirer l’amour des propriétaires pour leur pays, car la maison est peinte aux couleurs de l’Islande : Blanc, bleu & rouge. Mais le principal intérêt se trouve dans les jardins de la façade et du côté. C’est un véritable musée en tout genre, mais surtout consacré au monde des petits.

  

 

  

Nous prenons le temps de flâner dans ce charmant village où nous découvrons de belles demeures, mais aussi quelques unes qui mériteraient une bonne rénovation.

Le village n’a que 3-4 rues qui peuvent se nommer ainsi, dont la rue principale et celle de Hjallavegur, qui nous offre de sublimes points de vues avec les lupins et surtout sur le fjord de Súgandafjörður.

 

Tout au bout de cette rue se trouve l'ancienne piste, d’un aérodrome, mais il n’y a plus rien qui puisse le rappeler. Il est vrai que de nombreux villages possèdent une piste d’aviation, car c’était le seul moyen qu’ils avaient pour être ravitaillés durant les longs mois hivernaux.

S. a trouvé un historique de l’aérodrome :

Flugfélagið Vængir a opéré de 1970 à 1979 des vols réguliers et charters principalement vers des endroits dans l'ouest de l'Islande (Búðardalur, Stykkishólmur, Rif et Reykhólar), les Fjords de l'Ouest (Tálknafjörður, Bíldudalur, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Góljörður et Gjögur) et dans le Nord (Hvammstangi, Blönduós, Siglufjörður et Mývatn). Dans la flotte de Vængir, il y avait des avions de différents types, par ex. Beechcraft 18 et Piper PA-23 Apache. Vængir est devenue la première compagnie aérienne islandaise à utiliser l'avion BN-2a Islander (1971) et la première compagnie islandaise à utiliser le DHC-6 Twin Otter (1973).

https://is.nat.is/sudureyri/

Nous quittons Suðureyri pour rejoindre Súðavík par la route qui longe le fjord de Súgandafjörður, long de 13 km et large de 1,5 km à son embouchure. Il est situé entre l'Önundarfjörður et l'Ísafjarðardjúp.

Après les montagnes qui surplombent Suðureyri, il s'incurve vers le sud-est en se rétrécissant. Les pentes des montagnes qui le bordent sont abruptes, ce qui offre de superbes cascades et, inversement, les terres situées en fin du fjord sont en pentes douces et étroites. La végétation y est pourtant présente et certains endroits sont couverts de taillis.

  

La Selárskógur (la forêt des phoques) est d'ailleurs l'une des plus vastes zones forestières des Vestfirðir (d’après Wikipedia. (nous n’avons vu nulle trace de cette forêt). Au fond du fjord se trouve la vallée appelée Botnsdalur.

L'un des trois embranchements du tunnel Vestfjarðagöng, a été ouvert en 1996 alors qu'auparavant il n'existait que la route de Bothnsheiði vers Ísafjörður généralement coupée en hiver. Il mène à Suðureyri sur la côte sud.

Les avalanches sont fréquentes tout au long du fjord.

Ainsi que l'atteste le Landnámabók, Hallvarður Súgandi donna son nom au fjord en arrivant en Islande après avoir combattu le roi Harald Ier de Norvège à la bataille de Hafrsfjord. (aucune info à son sujet, sauf, qu’il a été trouvé à Botni des ruines de l’ancienne « salle de règlement de Hallvarður Súganda ») 

Nous arrivons à Ísafjörður et nous prenons la petite route d’Engidalsvegur (6305), qui longe la vallée d’Engidalur.

Elle se termine devant la centrale hydraulique Fossv-Nónhornsvirkjun (Fossastoð) installée au confluent de la Langá et de la Fossá.

Nous n’allons faire que deux arrêts le premier à Kirkjuból pour y voir les carcasses de véhicules mais aussi la cascade d’Hverfudalsá.

  

Le second arrêt sera tout au bout de la route à Fossar, qui est le nom de la maison d’été. Mon passager en profite pour aller se balader dans la nature et aller jusqu’à la très belle cascade sans nom située sur la rivière Fossá, où une piste permet d’aller sur les hauteurs, jusqu’au lac de Fossavatn où une centrale hydraulique y a été installée. De nombreux arbustes sont plantés tout près de la cascade et cela donne beaucoup de charme.

 

En retournant à Suðavík, nous croisons cette maison totalement délabrée

 

198 km

Entre 11 et 20°

Vent - Gris - Soleil